000
ОтложитьЧитал
Можно приобретать саженцы на рынке, но также нет никакой гарантии от пересортицы. Получить черенки по почте от частников – тоже вопрос. Их заготавливают перед укладкой на зиму, и при хранении до высылки они неизбежно подсыхают, да и медленная наша почта это усугубляет. Как в таких случаях бороться с подсыханием? Нужно, получив такие черенки, сразу же обновить срезы очень острым ножом, капитально отмочить. Многие при этом добавляют в воду марганцовку, немного сахара, меда, стимуляторы, воду получают, растапливая снег или лёд. После этого можно «запаять» торцы черенков парафином от свечи (или замазать садовым варом) и в свертке хранить в сугробе, да положить поглубже, где нет больших колебаний температуры. Хотя, предупреждаю, эти меры не дают полной гарантии, что все черенки весной прорастут и укоренятся.
Некоторые хранят такие черенки в пакетах с чуть влажными опилками в холодильнике, где температура около нуля. Но и там имеется свой подвох – клетки черенка в этих условиях продолжают жить, дышать и тратить при этом и без того скудный запас внутреннего своего питания.
Мнение автора об агрофирмах – в гл. XX Приложения.
6) Подкормки
Подкормка минеральным азотом (особенно если земля бедная) – это месяц май. Обычно ее вносят поливом. Использую 40-50 грамм аммиачной селитры (NH4NO3) на взрослый куст. Если перед этим внесено много органики, подкормку не делаем. Фосфорную подкормку не применяю, ее полностью заменяет органическая.
Начало августа – усиленные дозы калия в виде золы или сульфата калия. Если решите использовать хлорид калия, то действуйте осторожно – избыток хлора вреден винограду.
Дозы вносимой подкормки зависят от сорта винограда, его урожайности и погоды. Так, под куст раннего американца в сухое лето хватает и полкило золы. Имея хорошую землю можно подкормку золой и пропустить. А под рослый, нагруженный урожаем куст южного происхождения в прохладное лето и килограмма золы не так уж много.
Сульфата калия чаще всего достаточно от одной горсточки (объемом в спичечную коробку) до трех. Сколько именно? Этого вам никто не скажет, все подбирается опытным путем.
Ударная доза калия дает сигнал и силы растению для вызревания ягод и одревеснения побегов. Если подкормки мало или с ней запоздали, лучше подкормить поверхностно – опрыскиванием по листьям. Опрыскиватель всегда должен быть наготове.
Виноград довольно вынослив к избытку калия, но все же лучше чувствовать меру. Обычно безопасные дозы подбирают опытным путем. Например, начинают с 20 грамм сульфата на опрыскиватель, потом повышают до 50-ти, пока не появятся ожоги на отдельных листьях.
Обычно в землю подкормку вносят поливом (см. гл. VIII). Реже заделывают в землю. В этом случае надо снять пленку, рассыпать подкормку по грядке, промотыжить, пролить, вернуть пленку.
Фосфорнокислый калий в принципе равноценен сульфату калия, тем более, что фосфор тоже не лишний в конце лета.
7) Жирование
При избытке азота и воды может произойти жирование. Некоторые сорта к этому особенно склонны. Побеги быстро и мощно растут, долго не древеснеют, плохо зимуют. Ущерб урожаю и текущего сезона и будущего. Подобное может быть при недогрузе (при слишком короткой обрезке лоз, когда остается слишком мало глазков) сильных кустов некоторых сортов. Избыток азота, воды, недогруз, сортовые особенности в совокупности дают большее жирование.
Решение:
Не перекармливать азотом, контролировать поступление воды, правильно нагружать куст, знать особенности сорта. У себя на участке наблюдал это явление только на одном кусте Коринки русской, на который попадала дождевая вода с крыши.
В 2017 году буйный рост побегов был у Амурского прорыва. Но одревеснение оказалось нормальным, строго говоря, к жированию это относить не стоит.
III. Зимовка, выпревание, вымерзание, грызуны
С зимовки начать разговор о проблемах сезонов логично по той причине, что больше всего проблем и заблуждений касается именно зимовки. Начинающему даже трудно представить, сколько труда и фантазии раньше тратили, чтобы навредить своему винограду во время зимовки.
1) Выпревание
По моему опыту, выпревание – главная проблема зимовки. У нас можно применять только сухое укрытие. В литературе его описывают обычно так: на землю кладут еловый лапник, на него пучок лоз, еще лапник, сверху рубероид или толстую непрозрачную пленку. Как было сказано во Введении, идеальный материал – распоротые многоразовые мешки для удобрений и соли по 1000 кг. Торцы открыты, их закрывают после наступления устойчивых морозов. На молодых посадках щелей оставляем поменьше. Земля в грядке должна немного подмерзнуть или, по крайней мере, охладиться. Практика первых восьми лет показала: такое укрытие сохраняет от вымерзания, но лозы, точнее их глазки, гибнут от выпревания. Были испытаны все ухищрения, но каждую весну при открытии лапник и лозы оказывались в снегу, а большая часть глазков мертва. Разгадка пришла случайно и была она на поверхности, – буквально, на поверхности земли. Дело в том, что под укрытием земля промерзает позже, и поскольку воздух под пленкой укрытия оказывается холоднее, чем земля, то пар от земли тут же конденсируется в виде инея (снега) на лозе и лапнике. Испарение идет с промороженной земли в течении почти всей зимы. В оттепель все это мокнет. Избавиться от этого не помогают и оставленные в укрытии продухи.
Пример:
Поздно осенью, когда уже мороз, а снега еще нет, поднимите с мерзлой земли кусок доски, который просто лежит на земле, не слишком плотно. С нижней стороны увидите «бороду» кристаллов инея. Против законов физики не пойдешь.
Решение:
Проще не бывает – чтобы отсечь испарение с земли, надо пленку, которой летом была укрыта грядка, оставить на ней и на зиму. Под плёнкой влажность земли не уменьшается из-за отсутствия испарения, а более влажный грунт лучше пропускает тепло из более глубоких слоёв. То есть под плёнкой земля меньше промерзает, что даёт дополнительную гарантию корневой системе от вымерзания. Теперь можно обойтись и без лапника, который не везде легко достать. Для создания воздушной прослойки между пленкой укрытия и пленкой, которая лежит на земле, можно применить обрезки досок, кирпичи, обрезки лозы и т.д. Раскладываем их на грядке в тех местах, где меньше виноградной лозы. Обычно такие места – это молодые посадки, а также начало и конец грядки со старыми посадками.
Иногда на влажную землю выпадает много снега и долгое время нет морозов. Снег прижимает пленку и теоретически выпревание может начаться уже в начале зимовки. С таким ранним выпреванием пока не сталкивался, но в подобных случаях заранее снег, на всякий случай, частично сбрасывал и кое-где поднимал и фиксировал края пленки для вентиляции.
В старых книгах (и не только в старых), да и в интернете часто советуют под пучок лоз просто подложить доски и накрыть пленкой или рубероидом. Доска по мысли авторов, нужна, чтобы исключить контакт лозы с землей (чтобы она не плесневела). При этом ничего не говорится об опасности испарений от земли. Видно, те, кто придумывает эти рекомендации, сами виноград не растят, по крайней мере, в наших широтах.
Отдельное замечание насчет укрытия землей. Это на юге в пустынном климате испокон веку засыпают свои незимостойкие сорта сухой землей на два-три месяца. Зимой туда иногда заглядывают холодные антициклоны из Сибири и Центральной Азии. Хотя и ненадолго, мимоходом. К тому же в старые времена не было ни толстой пленки, ни поролона. А у нас, если следовать этой привычке, придется заваливать мокрой землей на полгода. Даже человеку, далекому от природы, будет ясен результат. К сожалению, такие советы мелькают до сих пор в литературе и интернете.
Зимой от плесени и вымокания страдают и другие укрывные южане – розы, персики, инжир и прочие экзоты. И тут поможет пленка на грунте вокруг ствола на время зимовки. Важно не забыть опрыскать раствором медного купороса при укладке на зимовку. И не забыть обеспечить небольшое поднятие грунта под укрытием, чтобы исключить подтекание воды при оттепелях и дождях. То есть посадка и укрытие должны быть виноградного типа.
2) Вымерзание лоз и корней
Хотя культурный виноград и теплолюбив, но зимние морозы в 18-20 градусов (как минимум) может выдержать любой сорт, в принципе пригодный для нас. Тут дело не только в сортах. Зимостойкость понижена у кустов молодых, больных, перегруженных урожаем, после холодного лета, перекормленных азотом. При нормальных условиях зимовка должна проходить без проблем. У автора за все время вымерз лишь один куст Аркадии (Настя). Похоже, тут помогла родословная: один из родителей – Кардинал – сорт из Калифорнии. Папа, значит, рос под пальмами Санта-Барбары, мама из Молдавии, а дочке надо расти у ёлок Средней полосы. Сомнительно, однако…
Опасны большие морозы без снега (на моем опыте – декабрь 2009 года). Тогда могут погибнуть и надземная часть, и корни (они менее зимостойки). Надо дополнительно утеплять пленкой, поролоном, соломой, не забывая заткнуть все щели. После хорошего снегопада лишнее убрать и засыпать снегом. Толстый слой снега – гарантия от вымерзания. Говорят, что каждый сантиметр снега утепляет на целый градус. В любом случае сорок сантиметров снега – и любой мороз не страшен. Следует учитывать, что сухая земля сильнее промерзает, поэтому в конце сухого сентября землю в грядке надо хорошо пролить (см. гл. VIII Основной части).
3) Грызуны и другая почвенная живность
Мыши могут обгрызть всю лозу и рукава, вплоть до головы куста. Смерти подобно применять при укрытии винограда землю, солому и т.д. Мыши съедят то, что не сопрело. У меня такое было в первые годы.
Как бороться с грызунами? Уложенную лозу опрыскиваем пятипроцентным раствором медного купороса (CUSO4) для профилактики грибной инфекции и плесени. Попутно он придает коре резкий неприятный вкус, что отпугивает мышей. Можно навести смесь воды, мела, извести, молотого красного горького перца и медного купороса. Веником обрызгать пучки лозы. Этой же смесью можно красить в саду стволы деревьев у земли под зиму. Также можно разложить под укрытием лепешки крысомора. Если нет мышиного «нашествия», то достаточно одного крысомора и опрыскивания медным купоросом. В старых книгах есть советы раскладывать под укрытие куски недожжённой резины и старой обуви. Запах горелой резины и кожи неприятен для мышей.
Для винограда опасно соседство со строениями, где держат скотину, хранят что-то съедобное. Также около винограда не стоит держать кучи мусора, компоста и т.д. В "мышиные сезоны" осенью выкашиваю («выбриваю») траву близ виноградника, в сентябре убираю с земли все, что может служить укрытием для грызунов. Для мышей территория вокруг посадок должна стать голодной пустыней. Иногда летом мыши могут поселиться в грядке под пленкой. В этом случае приходится уже летом пленку снимать, землю протаптывать (заминать норы), поправлять форму грядки и, вернув пленку на место, раскладывать под ней в какой-нибудь таре крысомор.
В грядке могут поселиться кроты. Земля там более плодородная, рыхлая, жучков и червячков больше, позднее промерзает. Кроты – соседи вредные. Могут за зиму порвать пленку, нагрести кучи влажной земли под укрытием, часть лозы может подмокнуть. Как отпугнуть – думайте сами, мне они пока редко встречались. Помогает более позднее укрытие, чтобы земля в грядке немного подмёрзла.
Могут вредить личинки медведки. Это очень крупное насекомое, живет в рыхлой земле. Личинки и сама медведка питаются живыми корнями растений. Пара медведок может уничтожить целую грядку с рассадой капусты. И корни винограда для них наверняка съедобны. Впрочем, с ними пока не сталкивался.
Опасны и водяные крысы (большие полевки). Летом они обитают у воды (отсюда и название), к зиме перебираются на возвышенности. Это весьма опасные соседи – они грызут живые корни трав, кустарников, деревьев, роют норы. По внешнему виду похожи на мышей, только в два раза крупнее. С ними сталкивался несколько раз, потерял несколько молодых яблонь, у которых весной почки набухли, но не распустились. Пошатал и вытащил деревья из земли. Корни обглоданы и сгрызены полностью, остались только маленькие коряжки. Надо было защищаться, и в борьбе с водяными крысами помогли вышеописанные средства, рассчитанные на обычных мышей.
IV. Весна, начало лета, заморозки, почкопад, «плач», весенняя обрезка и нормировка
1) Заморозки, «почкопад»
Задача весной – задержать пробуждение, чтобы уменьшить вред от майских заморозков («черемуховых холодов»). Открываем укрытые грядки пораньше, проветриваем. Если есть мышиные погрызы, мажем садовым варом. Если надо черенковать, режем лозу. При желании срезы на ветках можно обжечь на огне обычной свечи и «запаять» парафином этой же свечки. Известно, что опрыскивание лоз железным купоросом (пятипроцентным) тормозит распускание почек (заодно и дополнительная дезинфекция), так что опытным путем можно использовать и его (впрочем, обходился без этого). Затем обратно закрываем грядки и заваливаем любым непрозрачным теплоизолирующим материалом – соломой, лапником, картоном, деревянными щитами. Проверяем, чтобы свет не смог проникнуть под укрытие, иначе возникнет подобие парника, что абсолютно недопустимо. Очень хорошо поставить с южной стороны какие-нибудь предметы, например, щиты для тени.
Надо следить, чтобы под укрытием не появлялись побеги, иначе потом, при развешивании на опоры, будет много проблем. Если лозы мало, это не так страшно, но с мощными кустами будет беда – побеги, даже набухшие почки, при развешивании будут очень легко отламываться, и получится такой "почкопад", что и урожай уполовинится, и формировка куста испортится. Здесь главное – не пропустить начало набухания почек и сразу поднять рукава на опоры. Весной-осенью катастрофически не хватает времени, поэтому несколько раз запаздывал с развешиванием на опоры. Много нервных клеток было потеряно, плохих слов сказано.
Если рукава не слишком длинные, то в случае плохой погоды (угроза заморозков) можно какое-то время оставить их на грядке не поднятыми, а просто развязанными и распределёнными так, чтобы побеги не переплетались. Так легче покрыть лутрасилом в случае заморозка. Конечно, это мера вынужденная. Побеги растут, но не под тем углом, под каким должны. Иногда приходится после развешивания на опоры часть особо длинных укорачивать, чтобы не висели вниз головой.
Для совсем слабеньких саженцев, прошлого года посадки и этой весны, можно устроить мини-теплички. Ставим две канистры с водой уголком, чтобы саженец был внутри угла, а с юга открыто. Накидываем сверху кусок лутрасила, фиксируем его куском земли или кирпича, чтобы не сдуло ветром. За месяц побеги не перерастут канистру, а там уж и июнь будет.
Кстати, характерная примета: зацвел шиповник – настоящее лето началось, заморозков не будет. Исключения из этого правила крайне редки. Имеется в виду местный, дикорастущий шиповник.
В общем, конец апреля – май – это самое нервное время для виноградаря. Нужны смекалка, терпение, предусмотрительность, здоровая доля фатализма. Самое опасное в садоводстве – ранняя весна, чем раньше весна, тем больше опасность заморозков в мае. И не только для сада. Автор вырос в Карелии, на побережье Белого моря, там есть такая прекрасная ягода морошка. Растет на болотах, цветет рано (по местным меркам). Если весна поздняя, то урожай большой, если ранняя, то заморозки губят цветы и урожая нет, остается немного по окраинам в болотистом мелколесье, где цветение позже и деревья, и кусты смягчают заморозки.
Весной можно прикопать в удобном месте некоторые лозы, растущие от головы куста или чуть выше. Летом прикопанная часть обрастет бородой корней. К зиме будет крепкий жизнестойкий саженец. Его можно отсадить осенью или весной. Особо ценные отводки можно пересадить в дырявые ведра и дорастить в теплице, сохранить в холодном месте, а весной подрастить в той же теплице. Так часто размножают для себя и друзей хороший новый сорт. Степень жизнестойкости тут повышенная. Единственное неудобство – приходится часто пленку на грядке разрезать, чтобы лозу в землю уложить. Тут и полив персональный нужен, полезно и кору на лозе поцарапать. Без фанатизма, конечно. В землю добавим перегной, чтобы влагу держал, а сверху – кирпич для фиксации.
Если прикопать длинный тонкий рукав и вывести 1-2 верхушки с несколькими почками, то можно получить равноценный куст. Будет два куста с общей корневой системой. Так кое-где делали казаки на юге. На дне оврага (балки), где вода рядом, сажали кусты, делали прикопки длинным рукавом вверх по склону и т.д. Получалось несколько кустов с общей корневой системой. В засуху верхние кусты получали дополнительную воду от нижних. Но это уже лирическое отступление.
В прохладный сезон с помощью мини-тепличек можно укрывать от осенних заморозков слабые саженцы и прикопанные лозы особо ценных для вас сортов. Конечно, побеги надо при этом укорачивать и изогнуть, чтобы поместились в укрытии. Важен каждый теплый день для одревеснения. Особенно это важно, если решили летом прикопать зеленые побеги. В отличие от прикопанных лоз, зеленые прикопки не всегда успевают одревеснеть. Корни уже есть, а прикопанная часть (будущий подземный штамб) еще зеленые. Зиму им не пережить.
Если по прогнозам синоптиков или достаточно верным приметам вы узнаете, что будут поздние весенние заморозки, то примите превентивные меры. Землю вокруг грядки и саму грядку хорошо пролейте (хотя бы прямо по пленке, что лежит на земле), рядом расставьте тазы, ведра с водой, на кусты накиньте нетканый материал, пленку (та пленка, которой укрыты грядки, остается на месте). Старинный способ разжигать на ночь около винограда дымные костры трудоёмок и практически бесполезен. Если виноградник вы расположили в верхней части склона, то больше гарантии, что их не прихватит мороз. С 1991 года и поныне мне удавалось избегать заметного вреда при заморозках, только раза два приходилось принимать вышеозначенные меры.
Заморозки бывают двух видов.
– Без ветра. Земля и воздух за ночь выстывают, если нет облаков. К утру бывает минус. Но земля остывает быстрее воздуха, поэтому на земле появляется иней, а воздух на высоте 1-2 метра обычно плюсовой температуры.
– Заморозки с ветром. Бывают гораздо реже и связаны с движением воздушных масс с севера. При таком заморозке урон посадкам неизбежен, и мы можем его лишь уменьшить.
2) «Плач» лозы
Сокодвижение у винограда бурное и при незаживших ранах будет "плач". Это нежелательно, хотя и не приносит большого вреда. Если "плач" все-таки начался, то можно собирать сок, как это делают с березовым соком. Фиксируем ветку, из которой капает, на землю под капель ставим посуду. С хорошей ветки может натечь до литра в сутки. Правда, сладости в соке нет никакой. Формально это тоже виноградный сок, так что шутка для друзей обеспечена. "Плач" прекратится при уменьшении сокодвижения, когда набухнут почки.
3) Весенняя обрезка
После набухания почек делаем обрезку. Если "плач" еще сильный, примерно неделю повремените с обрезкой. У некоторых сортов глазки дают побеги разной силы роста. Тут обрезку лучше делать с запозданием, чтобы видеть, что вырезать.
Правило весенней обрезки – оставить нужное количество глазков (с некоторым запасом). При этом надо равномерно их распределить по стрелкам, не допуская будущего перегруза урожаем отдельных веток и рукавов.
Обычно на стрелке оставляют не больше 6-7 почек. В описании сорта винограда, который вы выбрали, должно быть указано точней, в том числе и общее количество почек на стрелках куста. Количество стрелок также не может быть произвольным – оно зависит от сорта, возраста, здоровья куста, условий зимовки, толщины стрелок. Об этом написаны горы книг и оттуда можно взять рекомендации для некоторых крупнокистевых сортов. Если сорта высокорослые, со средними и мелкими кистями, не слишком южного происхождения, то лучше следовать, как автор, интуиции.
Со временем к вам придет опыт, и лет через пять-шесть вы будете делать обрезку, не считая глазки и стрелки, интуитивно учитывая силу куста, сортовые особенности, превратности местной зимы и свой прошлогодний опыт. Летом все равно придется что-то убирать (см. следующий параграф). С кустами новых сортов потребуется внимания больше. Еще запомните: на севере лучше работать с небольшим недогрузом кустов, особенно молодых.
Ошибки ваши в обрезке будут видны осенью. Сам автор не может похвастаться точностью в этом вопросе – не хватает терпения и времени. Все больше полагаюсь на интуицию, на авось, лишнее потом обрежу-оборву. Читателя же призываю к терпению.
Тут надо учитывать одну существенную деталь. Как уже было сказано выше, многие сорта в холодное лето закладывают мало плодовых почек, больше холостых. Поэтому при предыдущем холодном сезоне у таких сортов надо оставлять больше стрелок, а сами они пусть будут длиннее. Забегая вперёд, скажу из своего опыта, что в слякотные зимы с бесконечными оттепелями у части сортов часть плодовых глазков как бы выдыхается и переходит в разряд холостых, что тоже надо учитывать. Так что предыдущее холодное лето для многих сортов аналогично слякотной зиме. Когда все отцветет и будут видны завязи, то мало – и безурожайные побеги, стрелки, даже ветки нетрудно вырезать. Летом все равно придется три обрезки проводить. Через какое-то время у вас в памяти сформируется «досье» на каждый сорт и даже на каждый куст.
4) Нормировка урожая в первой половине лета
Летом лишние кисти с ягодами надо обрывать, если видите явный перегруз. Прежде всего, это касается сортов с крупными кистями. Для них можно вести конкретный подсчет кистей.
Пример:
По описанию сорта вес одной кисти примерно 800 грамм, а урожайность взрослого здорового куста – 15 килограмм. Делим 15 на 0,8 и получаем примерно 19 кистей. Добавим 4-5 на случай недоразвития отдельных кистей. В итоге должно быть 23-24 кистей на куст.
Даем винограду отцвести и в стадии "зеленого гороха" в несколько приемов прореживаем, оставляя нужное количество кистей, равномерно распределяя их по стрелкам в зависимости от толщины и освещенности стрелок и рукавов.
Если у вас сорт винограда с мелкими кистями, то подсчетами заниматься не обязательно – прореживаем на глазок, интуитивно, учитывая прошлогодний опыт. Если сорт с крупными кистями, то на побеге оставляем всего одну кисть, обычно нижнюю.
Существуют сорта с интересным защитным свойством – сбрасывать часть завязи, если у куста нет сил "выкормить" всех. И есть сорта с противоположным "самоубийственным" свойством – куст гибнет от истощения, если не удалить лишнее. В описании сорта это должно быть указано.
Здесь не стоит бояться сложностей – опыт приходит быстро. Виноград растет – и ты растешь. Дикий виноград никто не обрезает, а урожай есть, хотя с обрезкой и нормировкой он был бы больше и сахаристей.
V. Летние операции, шпалеры, опоры
Весенняя и раннелетняя обрезка и нормировка плавно переходят в летние операции, составляя при этом единый комплекс работ.
Виноград буйно наращивает зеленую массу в ущерб будущему урожаю. Это обусловлено самой природой лиановидных растений. Главная их задача – убежать из тени к свету. Использовать любые зацепки и лезть вверх, к солнцу. Тень – смерть для таких растений, и они неудержимы. Поэтому все лето приходится ограничивать рост побегов. При этом, вмешиваясь в процесс роста, мы берем на себя задачу обеспечить солнечным светом каждую стрелку и побег. К сожалению, виноград об этом не знает. Написана масса книг. Но для начала достаточно знать следующие положения:
1) Следите, чтобы лозы не оказались в тени. Для этого не допускайте нарастание побегов на опорах и козырьках в два-три и более слоев. Тень от сплошной полога листвы должна состоять хотя бы на пятую часть из солнечных "зайчиков". Если лозе или ветке нет места на свету, ее лучше вырезать. Лист в тени не кормилец, а нахлебник. Слово академика (Мичурина или Вернадского), не помню точно. Рукава, привязанные целиком к козырькам и перекладинам, на особом положении. Стрелки у них торчат в разные стороны, обрастают побегами, в середине рукава вроде бы мало света, но продуктивная часть листвы находится на побегах, которые висят в воздухе и со всех сторон освещены солнцем.
2) Весной стрелки принято подвязывать горизонтально (хотя поступаю иначе, о чем см. ниже). Причина – на горизонтальных стрелках нет полярности, то есть побеги растут одинаковой силы. Летом выбираем побеги для расширения куста (если надо) и обеспечиваем их рост вверх(желательно), не забывая удалять пасынки.
3) Плодоносные побеги после 5-7-го листа (если считать от начала побега, другие считают от первой кисти) прищипываем или просто обрезаем. Дело в том, что до 6-7-го листа листья работают на свои кисти, а выше – на дальнейший рост побега, то есть на лишнюю биомассу, которая еще и затеняет листья, работающие на урожай.
На побеге можно оставить 1-2 пасынка с 2-3-мя листьями, если есть место. КПД фотосинтеза у них выше обычного.
4) Если сорт с крупными кистями, то часть плодоносных побегов на стрелке холостим (обычно через один), отщипывая кисти после цветения. Холостые побеги тоже работают на общий урожай.
5) Прищипывание, пасынкование, выломка лишнего проводится все лето при регулярных обходах.
Кстати, глазок может дать и два-три побега, но оставляем один.
6) После капитальной обрезки вид у виноградника довольно, как это сказать, обгрызенно-несчастный. Не расстраивайтесь, через неделю-полторы кусты опять будут веселые и кудрявые. При обрезках взрослого куста приходится удалять, в общей сложности, иногда до 90% прироста (это для тех, кто жалеет резать живое).
Вот, пожалуй, и весь минимум для начинающих. Работа эта хлопотная, шаблону не поддается. Это на юге за сотни лет в односортных посадках и в постоянном климате выработались какие-то системы и шаблоны, а при нашем климате, который вынуждает экспериментировать с сортами и гибридными формами, такое вряд ли возможно.
Впрочем, у каждого виноградаря вырабатываются свой стиль, привычки, благо виноград допускает в этом многие вольности. Так, например, к обрезке плодовых побегов приступаю позже, чем принято, и обламываю (обрезаю) короче, на 4-5 листьев. При следующей обрезке оставляю пару пасынков с 2-5-ю листьями (если есть место на свету). Так экономится один раунд борьбы с лишней зеленью. Были случаи, когда из-за нехватки времени кое-где первая обрезка была с большим запозданием. Побеги успевали вымахать до метра и более. Секатор щелкал как на автопилоте, и в этих джунглях было трудно что-то разобрать – и какие уж тут подсчеты листьев!
Для автора первая обрезка самая трудоемкая: тут наиболее мощный рост побегов плюс намеренная задержка начала обрезки, что увеличивает массу побегов, подлежащих удалению. Вторая обрезка менее трудоемка. Третья производится выборочно – больше для профилактики и осветления. Как видим, удается уложиться в три раунда борьбы с лишней биомассой. С конца августа рост побегов практически не происходит, многочисленные пасынки работают на урожай и обрезка практически не нужна. В трудозатратах по выращиванию винограда половина – это первая обрезка в сумме с осенней.
Сроки обрезки во всех случаях точно не определишь. Первую обрезку провожу при наступлении явного загущения. Через несколько сезонов вопрос сроков будет решаться сам собой – опыт прошлых лет подскажет.
Свободно висящий побег довольно быстро прекращает рост. Правда, на сгибе побега может «выскочить» сильный пасынок. Недели через две-три уже не разберешь, кто кому пасынок. При регулярных обходах это легко нейтрализовать – обрезать ненужное.
Горизонтально стрелки не подвязываю. Сорта у меня высокорослые со средними и среднемелкими кистями. Рукава длинные, подвязанные к продольным и поперечным перекладинам шпалер и козырькам, как на рисунке ниже. Рукав подвязываю целиком к перекладине, в 3-4 местах, при этом стрелки торчат в разные стороны, но, в основном, горизонтально, поскольку вес растущих побегов дополнительно отклоняет стрелки вниз. Это экономит много времени, очень упрощает опоры.
У взрослого сильнорослого куста несколько рукавов, поэтому одной шпалеры мало. Их требуется две (грядка посередине) или, в случае одной, нужно будет приделать к шпалере дополнительные перекладины в виде козырьков, перпендикулярных шпалере. Часто приходится комбинировать. Рукава имеют тенденцию от года к году вырастать в длину, плодоношение сдвигается к вершине, и середка рукава оголяется. Поэтому надо особо сохранять побеги в средней части и ограничивать их рост в верхней. А в нижней части мощных рукавов побегов и так мало, поскольку освещенность там меньше, по этой же причине и ягоды внизу позже созревают.
Если шпалера одна, все равно стойки вбиваем не в середину грядки, а сбоку. Иначе на зиму будут проблемы с грунтом – через металл стоек земля в грядке сильней мерзнет, и укрывать неудобно.
Конечно, если у сорта кисти по 1-2 килограмма, то тут надо повозиться с опорами и подвязкой, почитать литературу, включить свою фантазию.
Летом обход делаем не реже раза в неделю, проводя нужные работы. Весной, осенью, при непогоде и болезнях, виноград обходить надо, конечно, чаще.
Вот примерная схема двойной шпалеры с козырьками для взрослых сильнорослых кустов со средними и мелкими кистями. Причём козырьки не горизонтальные, а поставлены слегка на подъём. Подвязка на нее производится целыми рукавами. Сорта должны быть стабильными, акклиматизированными, чтобы урожаем оправдать затраты. Пунктиром обозначены последующие звенья шпалеры:
Два рукава подвешиваем к козырькам, как показано на рисунке. А другие рукава вешаем на продольные и поперечные перекладины, как удобней. Высоту, длину стоек, перекладин и козырьков каждый устанавливает сам, как ему удобней.
Это сооружение довольно сложное, его возведение займет определенное время, но прибодритесь тем, что это уже финальная часть работы, срок которой наступает лет через восемь – девять после посадки. Сначала делаем одну шпалеру для молодых кустов. Здесь надо натянуть пару проволок между стойками шпалеры, чтобы они стали дублерами верхней перекладины для подвязки молодых, еще коротких рукавов. По мере роста рукавов и увеличения их числа делаем вторую шпалеру, поперечные перекладины и козырьки.
Хорошо иметь знакомых, работающих в пунктах вторчермета. В них, по обычной практике, можно по двойной цене металлолома набрать разных труб, уголков и других железок на стойки и перекладины. Это намного дешевле, чем покупать новое, а срок службы почти такой же. При регулярной покраске и внешний вид мало чем отличается. Соединять детали конструкции можно разным способом, но проще, надежней их сваривать, благо сейчас в продаже имеются сварочные аппараты для дома.