000
ОтложитьЧитал
От автора
Сейчас большой выбор материалов для декора – и в художественных магазинах и в строительных. Что-то можно заменить, что-то нет. Некоторые материалы и техники декора специфичны и прежде чем начинать работать лучше знать, как и с чем работать.
Даже на начальном этапе, при подборе самых необходимых инструментов и материалов лучше точно знать, что необходимо для работы, а что можно отложить на будущее.
Казалось бы, один и тот же материал, но от разных производителей и результат будет отличаться. Поэтому в этой книге есть отдельно глава, посвященная инструментам, которые вам могут понадобиться в работе. И обширная глава по материалам.
Не обязательно сразу изучить все представленные материалы, в этом нет необходимости. Вы можете ознакомиться с характеристиками, что-то взять для себя сразу, а в последующем обращаться к этой книге как к справочнику.
Мастер классы я описываю подробно, с упором на техники, так как их можно перенести на любую другую вашу работу. Главное знать алгоритм и как ведут себя материалы, используемые в работе.
Начнем?
Глава 1 Инструменты
1 Кисти
Существует огромное количество вариантов, но для начала нам понадобиться не так много. Да и в дальнейшем, думаю появятся любимые удобные кисти и другие нет смысла покупать.
Поэтому здесь я напишу о минимальном запасе, который нужен в любом случае.
Синтетические плоские кисти
Подходят для работы акриловыми красками, для лакировки и создания различных эффектов.
ВАЖНО! Натуральные кисти для работы с акрилом не подходят – быстро портятся.
Фирмы разные, но какая лучше всего подходит для работы можно выяснить только опытным путем. Мне нравятся кисти фирмы «Decola» и «Палитра» Кисти фирмы Рублев для меня жестковаты.
Размер указан цифрами – чем выше, тем шире кисть. Только учитывайте, что у разных фирм размеры могут не совпадать.
Пройдемся по размерам
Кисть от 2 см.
Самая ходовая в нашей работе. Именно ее мы используем при покраске, лакировке, грунтовке, нанесении мордана и клея
Кисть до 1 см.
Подходит для подрисовки, окрашивания кантиков, бортиков узких деталей. Не самая обязательная кисть, но с ней удобнее.
Скошенная кисть до 1 см
Подходит для прорисовки теней и тонировки уголков.
Обмакиваем в медиум (смесь для повышения прозрачности краски) и кончиком набираем каплю краски. Делаем пару мазков по бумаге чтобы краска смешалась с медиумом и проводим линию по контуру, создавая легкую тень.
Кисть с номерами 1,0, 00 и 000
Для самой мелкой подрисовки, разных тонюсеньких линий, усиков и завитков
Кисть от 2,5 см
больших площадей лучше использовать размер от 20 и выше, так называемые флейц-кисти.
Краску набираем влажной кистью, на самый кончик и аккуратно разносим по поверхности. Так вы сохраните кисти дольше и при окрашивании на работе не будет следов кисти.
Акрил – это частицы полимера в водной среде и после просушки он нерастворим. Если сильно макать кисточки в краску, постепенно акрил начнет скапливаться у основания (там сложно его промыть из ворса) и испортит кисть.
ВАЖНО! Кисть должна быть обязательно влажная – макнуть в воду и отжать.
Если не хотите увидеть на работе следы от кисти, краску наносим по чуть-чуть, тонким слоем растягиваем от края до края. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый, иначе от полос не избавиться.
ВАЖНО! Краску наносим именно от края до края, не с середины, чтобы не появлялось характерных поперечных следов от кисти.
Лак наносим точно таким же способом – влажной кистью набираем на кончик и растягиваем.
Совет – кисти для лака должны быть только для лака.
После работы кисточки тщательно промыть в теплой мыльной воде. В процессе работы их нужно держать в стакане с водой.
ВАЖНО! Кисти толщиной менее 8 мм, в воде не хранить – сразу мыть и ставить сушить. В противном случае ворс быстро сломается и кисть можно выбрасывать.
Для создания различных эффектов – камень, мрамор, для патинирования. Подходят старые, использованные кисти, непригодные для лакировки и краски. Поэтому совет – никогда не выбрасывайте кисточки, им всегда можно найти применение.
2 Щетинные кисти
Незаменима в технике сухая кисть, для эффекта припыленности, для создания фактуры. Ворс у щетины более пышный и жесткий, поэтому для создания некоторых фактур подходит как можно лучше.
Если сделать мазки крест-накрест, получим эффект ткани, параллельные мазки помогут создать эффект деревянной поверхности.
Для работы с водными морилками эта кисть тоже незаменима – ворс возьмёт ровно столько морилки, сколько нужно и точно также легко отдаст деревянной поверхности.
Трафаретная кисть
Подходит для нанесения узоров и рисунков через трафарет, особенно, если много тоненьких линий – губка не всегда может аккуратно попасть.
У кисти жесткая щетина и ровный круглый край. Краску наносим тампонирующими движениями, строго вертикально.
2 Абразив – шлифовальная бумага и бруски
Просто необходима – шлифовка дерева (форс от водных средств поднимается всегда0, выравнивание поверхности при лакировке, создание эффектов состарености – потёртости, проявление нижних слоев. При перекраске старой мебели шлифовальная бумага нужна, чтобы снять старые слои краски и лака.
Представляет собой лист бумаги или ткани, на который нанесен абразив. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание, это зернистость.
Наждачная бумага 60-80
Идеальна для грубых работ – прошкурить необработанное дерево, чуть сточить острые края
Наждачная бумага 120-150
Подходит для шлифовки деревянной поверхности (в первую очередь фанера) После того, как мы поработаем водными средствами на фанере мелкие ворсинки поднимаются и на ощупь поверхность шершавая. Проходим наждачкой 150, срезая эти ворсинки.
Для некоторых имитационных техник такая наждачка просто необходима (к примеру, имитация дерева).
Я еще использую, когда нужно «срезать» лишнюю часть картинки, после того как приклею картинку на работу.
Срезать после полной просушки, строго под углом 45 градусов движениями поперек края.
Наждачная бумага 180-250
Более мягкая, подходит при создании гладкой поверхности при лакировке. Три слоя лака – шлифовка наждачкой 250-320, следующие три слоя и так до того момента, пока поверхность вас устроит.
Подходит при работе со шпатлевкой, к примеру, чуть подправить объёмный трафаретный узор. И для создания потертостей на работе
Наждачная бумага 360-400
Используется для последних слоем лакового слоя, для заглаживания слоя краски, эффектов легкой потертости.
Наждачная бумага 600-800
Подходит для финиша, мягкого заглаживания, полировки и создания матовой поверхности матирование) ⠀
Для ручной шлифовки деревянных элементов наждачку закрепляют на брусках или специальных держателях, также удобно пользоваться губками с абразивом.
⠀⠀⠀⠀⠀Мне нравится работать шкуркой на основе ткани, желательно влагостойкая, при длительном использовании шкурка забивается и зернистость падает. Но можно пропылесосить или даже помыть. Возможность мокрого шлифования окрашенного дерева даёт отличный результат.
⠀⠀⠀⠀⠀Ещё рекомендую обратить внимание на абразивную сетку, хотя ее обычно применяют для шлифовки стен при ремонте, она тоже хорошо справляется с деревом, меньше забивается, только нужно выбирать мелкое зерно.
ВАЖНО! Оцените поверхность, которую собираетесь отшлифовать и выберите наждачку по зернистости так чтобы зерно не царапало древесину, иначе вы усложняйте себе работу, например, строганную сосну можно начинать шлифовать 120 зерном и заканчивать 240.
Абразив на поролоне
Продается в строительных магазинах, три вида. Разделение также, по зернистости – 80,100 и 180.
Лучше всего подходит для сложных заготовок неправильной формы – круглые. Овальные, с узкими проемами. Такую губку легко сложить, изогнуть и работать.
Когда забьется, можно постирать. Подходит для мокрого шлифования.
Наждачка на бруске
Продается в строительных магазинах, три вида. Разделение также, по зернистости – 80,100 и 180.
Абразив нанесен на брусок из плотного поролона, не гнется.
Удобен для работы с деревом, если нужно отшлифовать внутри узкой ниши (главное, чтобы брусок поместился внутри). При деликатном снятии верхнего покрытия – поверхность ровная, нет риска, что при неправильном наклоне руки часть покрытия снимается сильнее (так бывает, если работать обычной наждачкой).
Подходит для мокрого шлифования, можно промыть под теплой водой и высушить.
3 Мастихины и шпателя
Используются в разных техниках при работе со структурными пастами или со шпатлевкой – нанести рисунок через трафарет, при создании, при создании объемных работ- картин, фотофонов, при имитации каменной и деревянной поверхности.
Мастихин внешне выглядит как небольшой мастерок – лопатка (может быть разных форм) и деревянная ручка.
Для первых работ лучше выбрать мастихин овальной формы, со скругленными краями.
Он не дает резкий линий, и удобен при нанесении пасты через трафарет.
4 Медицинский скальпель
Не обязательный инструмент, но с ним удобнее работать с распечатками.
Ножницами сложно отрезать ровный край – в этом случае скальпель лучший вариант.
Кладем металлическую линейку на край и острым кончиком отрезаем ненужное. Кроме того,. если нужно отрезать лишний 1-2 мм, ровно получится только скальпелем.
ВАЖНО! В работе используем только металлическую линейку – любую другую скальпель может испортить.
Продается в любом магазине медтехники.
5 Трафарет
Трафарет (от итал. traforetto) – это некий шаблон, который используют для нанесения на разные поверхности различных рисунков.
Они представляют собой оригинальные узоры, рисунки на цветочную или животную тему, имеют вид текста и т.д.
Виды трафаретов:
1. Фоновые – чаще всего это мелкие орнаменты, завитки, которыми очень удобно оформлять фон декупажной работы. К ним же относятся фактурные трафареты – кирпич, каменная кладка, черепица, кора дерева и т.п.
2. Бордюрные – равные по всей длине орнаменты, которые удобно использовать на бордюрах, боковинах шкатулок и пр.
3. Текстовые – трафареты с буквами, словами, фразами, например, названиями месяцев года для вечных календарей или праздничными поздравлениями.
4. С орнаментами – самые распространенные трафареты с различными стилистическими, этническими и пр. орнаментами.
5. С рисунками – силуэты людей, животных, растений, предметов живого и неживого мира
Трафареты для декупажа могут быть изготовлены из разных материалов, от этого зависит – одноразовый трафарет или многоразовый. Бывают гибкими и твёрдыми.
Твёрдыми трафаретами удобно пользоваться на ровной гладкой поверхности, гибкие хорошо ложатся на ткань, кожу, фигурные элементы (например, круглые шкатулки).
Некоторые трафареты обладают клеевой основой – это очень удобно, так как позволяет тщательно закрепить трафарет и не допустить его съезжания.
Трафареты различаются по толщине.
Тонкие трафареты, до 1 мм хорошо подходят для нанесения узора красками, более толстые лучше использовать для создания объёмного декора, используя пасты, 3D гель или шпатлевку.
Основные правила работы с трафаретом
* Подготовить поверхность под трафарет. Дать хорошо просохнуть нижним слоям.
* Расположить трафарет и надежно зафиксировать. Если трафарет не на клеевой основе, крепим с помощью малярного скотча для деликатных поверхностей. Обычный бумажный скотч тоже подходит, но с ним работать нужно осторожно – есть риск., что в последствии он потянет за собой нижние слои (проще всего несколько раз приложить скотч к любой ткани, чтобы снизить его липкость)
* Краску наносим методом набивки, тампонирующими движениями (используем плотные кисти или мелкопористые губки)
* При работе с объёмными пастами работаем мастихином (или пластиковой карточкой). Мягкими плавными движениями, не отрывая резко от поверхности мастихин. Трафарет снимаем сразу, придерживая за край и не отрывая резко от поверхности. Все делаем плавно, без резких движений.
Если трафарет небольшой и не полностью закрыл нужную нам поверхность, рельеф наносим в несколько заходов. Сначала наносим рисунок на весь трафарет, сколько хватает и сушим.
Затем, после высыхания, накладываем трафарет на оставшуюся свободную часть, совмещая рисунок, и заканчиваем рельеф.
Трафарет сразу моем, в противном случае он будет испорчен.
Трафарет на клеевой основе моем без использования салфеток, сушим и размещаем на подложке.
Со временем клеевой слой частично сходит. В этом случае замачиваем трафарет в мыльном растворе, пальчиками скатываем остатки клея и сушим. После просушки или работаем как с обычными трафаретами, или наносим специальный спрей-клей для трафаретов.
6 Молды
Силиконовые молды – это формы для изготовления объемных предметов, чаще всего изготавливаются из силикона и используются:
в кулинарии, для приготовления кондитерских шедевров;
молды силиконовые для пластики;
мыловарения;
для изготовления изделий из полимерной глины;
3D-изделия.
В декоре это самый простой способ добавить объём на работу и сделать нашу композицию более сложной, интересной (главное, чтобы это соответствовало нашей задумке)
Молды отличаются по жесткости, особняком идут очень тонкие, неглубокие молды и коврики для айсинга. (Айсинг – с английского это слово переводится как «глазурь», полное название – "королевская глазурь" (Royal Icing). Айсинг пришел к нам из Англии, где кондитеры при дворе монарших особ украшали изящным, тонким кружевом торты).
Коврики отличаются от обычных молдов гибкостью, тонкими и неглубокими линиями узора.
Чем можно заполнять молды
1 Двухкомпонентный пластик
Плюсы – ровный, гладкий элемент за 10 минут. Затекает в любые тонкие завитки молда. После застывания можно немного нагреть и изогнуть по работе. Минус – нужно работать быстро, из-за скорости застывания, обязательно выдерживать точные пропорции. Перед покраской обязательно грунтовать.
2 Гипс
Недорогой доступный материал, после застывания нельзя изменить форму, хрупкий
3 Самотвердеющая масса для лепки.
Легко работать, можно в сыром виде сразу приклеивать к работе, хорошо тонируется после высыхания. Немного дороговат и частично хрупкий – при сильном ударе наш декоративный элемент из самотвердейки может отколоться.
4 Древесная пульпа
Удобная в работе. После застывания можно нагреть и изогнуть по форме. Для тонких молдов с изящными завитками не подходит.
Алгоритм работы с молдом (самотвердеющие массы):
1 Присыпаем тальком
2 Массу вдавливаем в глубину молда, плотно утрамбовываем. Излишки снимаем шпателем или ножом.
3 Аккуратно вынимаем (если работаете с самоотвердевающей глиной. Можно на несколько минут отправить в морозилку, потом проще вытащить отливку).
4 Сушим. Или, если есть необходимость, сразу приклеиваем к нашей заготовке, изогнув ее по форме.
Чем можно заполнять коврик для айсинга.
1 Грунт Сонет
Художественный материал, вязкий, белого цвета, после высыхания кружево гибкое, хорошо тянется, усадка незначительна. Тонировать можно в массе, до создания кружева и уже готовое кружево.
2 Моделирующий гель Luxart
Текстура геля напоминает мягкое масло, плотное. У производителя есть прозрачный гель и тонированный в разные оттенки. Кружево гибкое, эластичное, хорошо тянется, не дает усадку
3 Моделирующий гель Таир.
Кружево плотное, прозрачное, хорошо тянется. Легко возвращается в исходное состояние. Не дает усадку. Липнет! Хранить каждое кружево отдельно, в файле.
4 Акриловый герметик
Кружево плотное, усадка минимальная. Хрупкое – при растяжении рвется. Можно уплотнить, если добавить клей момент монтаж (50:50)
5 Клей акриловый VGT «Лучше гвоздей», «профессионал»
Можно использовать белый и прозрачный.
Кружево гибкое, эластичное, тянется. Кружево из прозрачного клея более мягкое, дает небольшую усадку. Немного подлипает после просушки.
6. Клей момент монтаж
Кружево гибкое, эластичное. Из белого клея кружево более плотное, жесткое, гнется, но почти не тянется. Подходит и для ковриков для айсинга, и для неглубоких молдов.
Кружево из прозрачного клея более мягкое, дает небольшую усадку. Немного тянется, обратно форму не сохраняет – если потянуть, остается в растянутом состоянии.
Немного подлипает после просушки.
7. Эластичный гель от проАрт
Белый, хорошо наносится. После просушки кружево мягкое, немного тянется, дает хороший отпечаток, не проседает. Сохнет 4-5 часов
8 Паста эластичная ProArt
Белая, эластичная, легко наносится. В состав входит наполнитель, очень мелкий песочек (это слышно при нанесении), но это не мешает созданию кружева. Немного проседает при просушке. Паста намного чище ложится и так же легче снимаются излишки в перемычках.
Рисунок проработан более четко, чем в случае с гелем. Кружево гибкое, но тянется очень слабо, практически не изменяет размер.
Алгоритм нанесения
1 Массу наносим на коврик, аккуратно заполняем рельеф. Очень важно плотно загнать массу в глубину мелкого узора. Мастихином или пластиковой карточкой снимаем излишки.
2 Сушим 4-5 часов.
3 Растворителем (646) или ацетоном проходим по верхушкам рельефа и убираем пленочку между рисунком узора.
В случае с эластичной пастой ProArt перемычки можно убрать влажной салфеткой.
4 Подцепляем и снимаем с коврика.
В случае с тоненькими молдами есть небольшой нюанс.
Работаем клеем VGT, клеем момент монтаж или акриловым герметиком. После того, как нанесли массу оставляем на просушку на 1-2 часа. За это время на поверхности образуется пленка, но внутри клей еще влажный. Аккуратно пальчиком продавливаем весь рельеф, выгоняя пузырьки воздуха из глубины.
И оставляем на просушку на 6-8 часов
Эластичное кружево можно приклеивать к заготовкам сложной формы, можно декорировать елочные игрушки, можно вырезать отдельные элементы для точечного декора.
Глава 2 Принтер
Существует два принципиально разных устройства для печати – лазерный принтер и струйный принтер.
Основное отличие лазерного принтера от струйного в том, что лазерный печатает порошком, а струйный – жидкими чернилами. Из разницы технологий и вытекают все достоинства и недостатки данных типов принтеров.
1 Лазерный принтер
Существует множество видов лазерных принтеров, но все они имеют примерно одинаковое устройство и идентичный принцип работы.
В лазерном принтере на бумаге создается намагниченная область, к которой подается тонер.
Тонер – мелкий порошок чёрного цвета. В цветном аппарате применяется фиолетовый, жёлтый и синий краситель.
Порошок состоит из частичек полимеров, покрытых красителем, содержащим магнит и регулятор заряда.
У разных производителей порошок отличается по размеру зерна, намагниченности и дисперсности, поэтому нужно заправлять картридж только тем тонером, который предназначен для конкретной модели.
Затем бумага помещается в так называемую печь.В ней порошок плавится и фиксируется на бумаге. Окончательная фиксация происходит после охлаждения листа, когда краска застывает.
Благодаря этой технологии, мы можем печатать нужные нам изображения на обычной бумаге, так как пигмент на нашей распечатке не боится водных средств.
Плюсы
Водостойкость документов – порошок не растворяется.
Неприхотливость к бумаге – порошок запекается практически на любой бумаге.
Чёткость тонких линий – порошок не расплывается вдоль волокон бумаги.
Скорость печати – не нужно ждать, пока порошок высохнет (впитается) в бумагу. Скорость печати в разы выше, чем на струйных устройствах и составляет десятки страниц в минуту.
А раз нет жидкостей, то ничего не засыхает и не застаивается, лазерный аппарат всегда готов к использованию.
Минусы
Стоимость. Лазерный принтер обычно в несколько раз дороже, особенно цветной.
Качество печати, особенно при цветной печати, как это нужно нам. При цветной печати порошок не смешивается по цветам, поэтому печать фотографий не отличается качеством.
Стоимость расходников (даже при заправке картриджей) значительно дороже, чем в струйной технологии.
2 Струйный принтер
Плюсы
Доступность для покупки: огромный выбор устройств на любой кошелёк.
Невысокая стоимость расходных материалов, особенно если вы выбираете вариант с СНПЧ (непрерывная подача чернил).
Очень хорошее качество печати за счет смешивания жидких чернил
Большинство современных устройств уже оснащены сканером (формат МФУ), что очень удобно для дома.
Минусы
Капризность к простоям и нерегулярной печати. Чернила иногда подсыхают после долгих простоев. В принтерах с СНПЧ печатать необходимо каждые 2-3 дня, в противном случает чернила в дюзах пересохнут, а это дорогостоящий ремонт.
Отсутствие водостойкости на обычных офисных бумагах.
Качество печати на обычных офисных бумагах ниже, чем в лазерной технологии, т.к. жидкие чернила растекаются вдоль волокон бумаги.
Низкая скорость печати, порядка 4 минут на 1 фотографию формата
Необходим минимальный уровень знаний при пользовании струйной техникой (делать тест дюз, запускать прочистки). Просто нажимать кнопку и получать результат – не всегда работает.
При работе струйного принтера, чернила, идущие из картриджа, проходят специальные сопла, а затем попадают на бумагу.
Крохотные отверстия сопла, переносят жидкие чернила в виде микрокапелек на поверхность бумаги, создавая картинку
В разных моделях принтеров разное количество сопел. В среднем – от 16 до 64 штук, однако многие принтеры из новых линеек могут похвастаться большим количеством сопел
Исходя из этой особенности, каждый символ при печати задействует все сопла одновременно и ключевой показатель скорости печати – количество символов за одну секунду, однако для более удобного и понятного расчета используется другой показатель – количество страниц за единицу времени.
Хранение чернил на струйном принтере
Первый Вариант – Патрон с чернилами, (составной частью которого и является головка принтера). Отдельная емкость, которая связана с картриджем специальным шлейфом и обеспечивает головку чернилами при печати.
Второй вариант –СНПЧ, устройство чернила к печатающей головке из пополняемых резервуаров.
Устройство состоит из резервуаров для чернил, соединённых силиконовым шлейфом с картриджами или капсулами, расположенными на печатающей головке.
Так как СНПЧ полностью герметична (кроме отсека стабилизации давления), разрежение компенсируется поступлением чернил из ёмкостей-доноров по многоканальному шлейфу в картриджи СНПЧ.
Для нас второй вариант наиболее подходящий с зрения расходов и обслуживания.
Главное, что нужно учитывать при работе с принтером с СНПЧ– при длительном простое принтера (неделя и больше) происходит высыхание остатков красителя на соплах печатающей головки.
Да, принтер умеет сам автоматически чистить печатающую головку. Но также возможно провести принудительную очистку сопел из соответствующего раздела настройки драйвера принтера.
Учитывайте, что при прочистке сопел печатающей головки происходит интенсивный расход красителя. Плюс при этом значительно снижается время пользования впитывающей прокладки, замена которой также нужно проводить специалистами.
Особенно критично засорение сопел печатающей матрицы принтеров Epson, Canon. Если штатными средствами принтера не удалось очистить сопла печатающей головки, то дальнейшая очистка и/или замена печатающей головки проводится в ремонтных мастерских.
3 Бумага для распечаток
Мы работаем с водными материалами поэтому выбор бумаги для наших распечаток зависит от того, на каком принтере будет напечатано изображение.
На струйном принтере мы работаем только с фотобумагой. На лазерном подходит любая бумага, но предпочтительно использовать обычную офисную (это и дешевле, и надежнее в некоторых техниках переноса изображений)
Фотобумага
Главное отличие фотобумаги от обычной офисной – наличие специального покрытия бумажной основы, которое впитывает основную долю чернил и не пропускает их глубоко в материал. Это обеспечивает защиту водных пигментов от тех водных материалов, которыми мы работаем, четкость и яркость цветов, защиту от выцветания и механических повреждений отпечатка.
Используя эту информацию, перед началом работы мы можем выбрать, какую именно распечатку мы будем использовать в работе.
Более подробно о распечатках поговорим в следующей главе.