Введение
Задумываясь над созданием у себя на участке огорода или реконструкции существующего, у многих вызывает затруднение вопрос «как сделать правильно?». Действительно, предусмотреть все нюансы и создать современный, удобный, функциональный огород, который будет радовать долгие годы, непросто. В этой книге мы вместе разберемся со всеми аспектами планировки, устройства, организации и наполнения участка для выращивания съедобных растений, обсудим актуальный на сегодняшний день ассортимент сортов, как овощных культур, так и плодовых деревьев и кустарников, составим план ухода за огородом, который поможет получить хороший урожай и поддерживать здоровое состояние посадок. Книга будет полезна в первую очередь владельцам приусадебных участков, тем, кто хочет видеть свой огород и плодовый сад красивыми, ухоженными и приносящими радость и удовольствие.
Посадка и уход за растениями – тяжелый труд, но труд благодарный. В ответ на наши старания растения обязательно ответят красивым и здоровым видом, богатым урожаем и непередаваемым наслаждением от вкуса собственноручно выращенных плодов.
В этой книге мы обсудим варианты оформления огорода и плодового сада. Это не канонические правила, а только советы по устройству планировки, наполнения и функционирования таких важных зон участка, как сад и огород.
Надеюсь, приведенная здесь информация окажется полезной и позволит превратить процесс выращивания овощей и фруктов в удовольствие и наслаждение, в дело, которое позволяет проводить время в окружении прекрасного, красивого пространства. Выращенная с любовью на своей земле еда принесет пользу и преумножит хорошее настроение. Наши усилия при правильном подходе обязательно воздадутся прекрасным урожаем.
Глава 1. Планировка современного огорода
В этой главе мы рассмотрим варианты планировочных решений для огорода, а также элементов художественного оформления данной зоны участка. Вырастить для себя немного свежей зелени и своих овощей не так сложно, занимает не очень много времени, зато доставляет массу приятных впечатлений. При грамотном подходе огород можно превратить в красивое место, куда приятно заглянуть самому и даже можно пригласить гостей и похвастаться своими успехами и достижениями.
Ограничить огород от других зон участка можно невысоким забором. Вдоль забора высадить кустарники и многолетники, а также расставить емкости с пряно-ароматическими травами, зеленью и цветами. Вход на огород можно выделить в виде арки, перголы, калитки. И даже повесить табличку с ироничной надписью «Огород мечты!».
На огороде помимо грядок могут размещаться: парники и теплицы, хозяйственные постройки, навесы, элементы декора и др. Парники и теплицы могут быть как готовые, купленные и установленные, так и построенные на участке. Использоваться они могут исключительно летом или круглогодично. Внешний вид также может быть различным. Для эстетического восприятия важно, чтобы теплица гармонично сочеталась с другими элементами участка. Удобно сделать в теплице капельный полив нагретой в бочке водой.
Начнем планирование огорода и плодового сада с подготовки места. Грядки лучше всего располагать на хорошо освещенном ровном фрагменте участка. Если же имеется уклон, его необходимо предварительно выровнять в одну плоскость или сделать несколько горизонтальных террас. Высокие плодовые деревья, такие как яблоня, груша, боярышник, по нормативам должны высаживаться на расстоянии 3 м от границы участка. Деревья средней высоты, такие как ирга, вишня, слива, на расстоянии 2 м. Кустарники – 1 м.
Плодовые деревья и кустарники не обязательно группировать в одном месте, они могут быть распределены по участку. Очень интересной идеей является фрагментарная организация огорода, когда основная часть грядок располагается в одном месте, а небольшая часть отдельно. Например, грядки под выращивание зелени, могут быть ближе к зоне отдыха. Клубнику, томаты можно выращивать в подвесных кашпо. Для стручковой фасоли установить шпалеру. Часть овощных культур может найти себе место и на цветниках, ведь многие из них очень декоративны.
Площадь, отведенная под огород, зависит от размеров участка, желания получать определенное количество овощей и возможности ухода. Потраченное время и силы ни в коем случае не должны быть в тягость. Овощи, выращенные с хорошим настроением, всегда вкуснее.
При организации огорода традиционным решением является устройство прямоугольных град. Но это не единственно возможный вариант. Форма и размеры, высота, материал – все это может быть разным. Такой огород уже не будет вызывать уныние, скуку и чувство рутины.
Рис. 1.1. Варианты устройства грядок
Наилучший вариант организации посадок овощей на сегодняшний день – бортовые грядки. Они могут иметь разную высоту, создаваться из разных материалов и быть оформлены различными способами. Поговорим об этом подробнее.
Открытый грунт: грядки
Высота грядок может быть не одинакова в пределах огорода. Часть из них может быть в уровень с землей, часть приподнята на 15, 30, 60 см и более. Но при увеличении высоты грядки возрастает и опасность пересыхания, т.к. вода после полива или дождя быстрее уходит в нижние слои. К тому же материал бортов больше прогревается летним солнцем, что повышает испаряемость влаги из грунта.
Интересным решением является использование в качестве «грядок» бетонных колец. Они бывают разной высоты и разного диаметра, что позволяет составлять из них оригинальные композиции. В таких кольцах прекрасно себя чувствуют бахчевые культуры: тыквы, патиссоны, кабачки, огурцы, успешно можно выращивать и томаты, капусту, фасоль, горох. Изнутри стенки бетонного кольца можно ничем не обрабатывать, ведь они рассчитаны на контакт, как с грунтом, так и с водой. Снаружи кольца можно покрасить или облицевать любым отделочным материалом.
Рис. 1.2. Пример посадки овощей в бетонные кольца
Для прямых бортов наиболее практичным материалом остаются доски. Чтобы они прослужили дольше, лучше использовать ласку 40х150 мм, отшлифовать ее и пропитать антисептиком. Подходящие антисептические составы имеют обозначение GEO, что говорит нам о том, что они рассчитаны на постоянный контакт с землей. После высыхания антисептика, поверх можно придать доскам цвет и дополнительную защиту за счет пропитки с колером любого цвета или краски. Между собой борта соединяем изнутри на уголки.
Борта для грядок можно сделать также бетонными, из кирпича или из строительных блоков, но стоимость материалов и работ для такого варианта исполнения выше, чем для грядок с дощатыми бортами.
Рис. 1.3. Примеры нестандартных огородов с различным исполнением грядок
Для некоторых культур хорошим решением будет укладка геотекстиля поверх грунта.
Преимущества данного метода:
– предотвращает чрезмерное испарение влаги, позволяет удержать больше воды для влаголюбивых овощей;
– в значительной мере снижает рост сорняков, что упрощает уход;
– уменьшает риск появления вредителей и бактериальных заболеваний;
– создает аккуратный ухоженный вид;
– земля не пачкает плоды, снижается вероятность подгнивания.
Максимально эффективно использование геотекстиля при выращивании клубники и земляники. Поверх геотекстиля можно засыпать кору – это придаст декоративный вид, защитит плоды от контакта с землей, обезопасит от заражения почвенными бактериальными гнилями и от повреждения слизнями и улитками. В современном огороде популярны пирамидальные грядки для выращивания клубники. Они имеют ряд преимуществ, а построить такую конструкцию не составляет труда.
Рис. 1.4. Варианты устройства грядки с клубникой
Между грядками (межа) некоторые садоводы оставляют землю, укладывают линолеум или засыпают гравий. Все эти варианты не очень практичны и доставляют массу неудобств. Землю зарастает сорняками, грязь разъезжается под ногами, линолеум скользкий, гравий прилипает к сапогам… Есть выход: сделать междурядья настилом из досок или выложить тротуарной плиткой. И в том, и в другом случае ходить удобно, можно провезти тачку, сорняки почти не появляются, а удалять их легко, в случае попадания земли на дорожку, ее легко промыть водой из шланга.
Защищенный грунт: парник, теплица
Часть овощных культур являются теплолюбивыми и нуждается в защищенном грунте. Это термин, обозначающий различные виды укрытий для грядок: парники, теплицы, зимние сады, оранжереи. На частных приусадебных участках чаще всего устраивают парники и теплицы.
Парник – как правило, индивидуальное укрытие для одной грядки в виде дуг с пленкой или геотекстилем, либо стационарная конструкция, состоящая из каркаса, обшитого поликарбонатом. Хорошо себя зарекомендовал весенний парник. Он почти ничем не отличается от обычной бортовой грядки.
Построить такой парник можно своими руками из простых материалов: доски, бруски, поликарбонат, уголки, петли. Нижний ярус делаем из четырех досок 40х150 мм. Верхний с одной стороны (длинной) целую доску, с двух прилегающих (коротких) из доски, распиленной по диагонали. Сверху закрепляем каркас с поликарбонатом (рис. 1.3). Размещаем парник на участке так, чтобы уклон был в южную сторону, это обеспечит хороший прогрев как весной, так и осенью.
Рис. 1.5. Весенний парник
Такой весенний парник используем для раннего выращивания редиса, листовых салатов и прочей зелени. Также он подойдет для выгонки луковичных. Делать посадки в весенний парник удается примерно на месяц раньше, чем в открытый грунт. Также можно продлить и осенний сезон. В года с затяжной теплой осенью такой парник можно эксплуатировать вплоть до декабря.
Теплица, в отличие от парника имеет больший размер, как правило, на несколько грядок и высотой больше роста человека. Теплицы для долговечности и устойчивости ставят на винтовой или ленточный фундамент.
Выбор материала, применяемого сейчас в качестве покрытия на теплицах, не столь велик. Это может быть стекло. Для его использования желательно иметь металлический каркас с прямыми стенками и крышей. Основное преимущество заключается в высокой степени проницаемости для света. К сожалению, материал достаточно ненадежный и приходится регулярно заменять треснувшие фрагменты. Чаще в качестве покрытия сейчас применяют поликарбонат. Он достаточно гибкий и может быть смонтирован на скругленные части теплицы. Более дешевый сотовый поликарбонат с годами мутнеет из-за образования внутри сот конденсата. Вернуть ему былую прозрачность практически невозможно. Очень хорошо зарекомендовал себя монолитный поликарбонат. Он гибкий, не мутнеет с годами, устойчив к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. Стоимость выше, чем у сотового, но она оправдана высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.
При выборе формы теплицы стоит ориентироваться на выбранную планировку всего огорода. Если присутствуют округлые формы, к ним подойдет полукруглая теплица из поликарбоната. Если присутствуют наклонные диагонали, можно сделать односкатную каркасную теплицу из поликарбоната или стекла. В случае, когда планировка выполнена преимущественно в прямых линиях, более органично будет смотреться теплица в виде домика с двускатной крышей.
Рис. 1.6. Варианты формы теплицы
Наиболее сложная, но и интересная форма у так называемых Английских теплиц. Они могут стать украшением не только огорода, но и всего участка. Сама конструкция такой теплицы предполагает установку дополнительного оборудования, которое облегчит труды по выращиванию растений. Английские теплицы, как правило, предполагают наличие приподнятого цоколя. Фундамент делаем ленточный и цоколь на 0,5-1 м выше уровня земли. Снаружи фундамент и цоколь необходимо утеплить пеноплексом.
Рис. 1.7. Английская теплица
При желании и возможности теплица может использоваться круглогодично. В таком исполнении ее конструкция дополняется источниками обогрева. Изнутри по периметру цоколя монтируем батареи или устанавливаем конвекторы. Стоит обратить особое внимание на герметичность теплицы, что поможет избежать теплопотери.
Для обеспечения своевременного проветривания потребуется установка вентиляторов с датчиками включения или автоматической системы открывания форточек. Сейчас такие технологии уже не фантастика, стоимость оборудования не так велика.
В высокотехнологичной теплице необходимо также продумать освещение. Это могут быть либо фитолампы, либо лампы дневного света. В идеале к ним устанавливается датчик освещенности, который включает досветку при недостаточной освещенности на определенное время. Весной и осенью длинна светового дня меньше, чем требуется выращиваемым растениям, досветка позволит продлить светлое время и увеличить продуктивность плодоношения.
Ручной полив можно заменить на автоматический. Тепличные растения предпочитают полив теплой водой. Придется устанавливать емкость, в которой вода будет нагреваться от солнечного света в течение дня, а вечером расходоваться на полив. Эффективно использовать систему капельного полива с регулируемыми форсунками. Если емкость с водой установлена выше уровня грунта, поступление воды осуществляется самотеком.
Хозяйственный блок
Для работы на участке нам необходим инструмент. Естественно, его придется где-то хранить. Лопаты, грабли, тапки, секаторы, ведра, лейки, шланги, опрыскиватели и прочее, а еще удобрения, стимуляторы, средства от сорняков, вредителей и болезней.
Удобно разместить хозяйственный блок в непосредственной близости от огорода. При возможности туда можно провести свет и воду. Сама конструкция не имеет принципиального значения, но внешняя отделка должна быть решена в том же стиле, что и другие элементы данной зоны. В таком случае пространство будет гармоничным и смотреться как единый комплекс.
Рис. 1.8. Хозяйственный блок, грядки и компост
К хозяйственному блоку с южной стороны можно пристроить небольшой зимний сад и сделать вход в него через хозблок. Есть варианты: сделать его на основе деревянного каркаса и обшить поликарбонатом – бюджетно, сварить каркас из металлического профиля и остеклить – дороже. Первое теплое весеннее солнце будет прогревать воздух внутри, что позволит использовать данное помещение для выгонки луковичных и выращивания рассады. Часть овощных культур осенью можно переместить с грядок в этот теплый уголок и продлить время плодоношения. Если поставить даже один небольшой конвектор для обогрева, можно поддерживать приемлемую для растений температуру круглый год.
Компост
Правильно организованный компост позволяет использовать все растительные отходы, перерабатывая их в полезное удобрение. К тому же, это дополнительный объект на участке, который позволяет украсить хозяйственную зону. Он не имеет сильного запаха, поэтому не обязательно относить его в дальний угол участка. Разместить его лучше так, чтобы был удобный доступ с тачкой.
Компост можно создать своими руками из простых материалов достаточно быстро. Для участка площадью в 10-15 соток достаточно объема в 3 отсека по 1 куб.м каждый. В начале делаем углубление в грунте на 20-25 см. В случае глинистого основания, можно сразу приступать к монтажу конструкции, а в отсутствии глины, засыпаем ее в основание созданного углубления. Сверху застилаем геотекстиль.
Для повышения устойчивости конструкции можно сделать фундамент или подложить строительные материалы в виде кирпичей, брусчатки, плитки и т.п. Выравниваем их по горизонту при помощи строительного уровня.
На основание размещаем каркас из деревянного бруса, обработанный битумной мастикой. Между собой соединяем на уголки. С интервалом в 1 м крепим на каркас вертикальные столбы из того же бруса высотой 1 м. С трех сторон и между отсеками облицовываем досками с небольшими зазорами. С видовых сторон можно облицевать более декоративным вариантом: вагонкой или блокхаусом. Все деревянные элементы пропитываем антисептиком, а поверх можно дополнительно обработать лаком с колером или краской. Конечная отделка выполняется в соответствии со стилистикой зоны, в которой будет установлен компост.
Рис. 1.9. Схема компоста
Рис. 1.10. Последовательность работ
Рис. 1.11. Конечный результат
Лицевая сторона не зашивается, для нее делаем доски чуть меньшего размера, чем ширина отсека так, чтобы их можно было вставлять изнутри. По мере заполнения можно будет добавлять ряды досок, а потом расходуя перегной – снимать. Это позволяет облегчить доступ к содержимому отсека.
Технология использования компоста:
В первый год заполняем первый отсек. Сюда можно закладывать верховой торф, свежий навоз, дерн, скошенную траву, прополотые сорняки, ботву овощных культур (за исключением пасленовых: картофель, томаты, перец), отходы растительного происхождения, мелкие веточки (до 0,5 см), для обогащения будущего перегноя дополнительно вносят фосфорные удобрения, например, двойной суперфосфат. В засушливые периоды без дождей компост следует не очень обильно поливать, чтобы поддерживать содержимое отсека во влажном состоянии. Для ускорения процессов можно добавить бактериальное удобрение.
Во второй год заполняем второй отсек тем же способом и содержимым, как делали в первый год. Первый отсек, заполненный ранее, оставляем перегнивать. За этот год в нем протекают процессы аэробного брожения (при доступе воздуха). На таком субстрате прекрасно себя чувствуют некоторые бахчевые культуры – можно посадить тыкву, кабачки или патиссоны. Следует поддерживать влажность.
На третий год заполняем третий отсек, во второй сажаем бахчевые культуры, а из первого начинаем расходовать готовый перегной. Как правило, верхний слой перегнивает медленнее, чем нижние, поэтому его можно снять и переложить в третий отсек на дозревание. Полученный перегной является ценным удобрением, которое можно вносить под все культуры: мульчировать газон, цветники, добавлять в грунт на огороде. Это идеальный субстрат для выращивания рассады, для выгонки луковичных и выращивании однолетников в контейнерах.
На зимний период компост можно накрывать крышкой или пленкой, либо счищать с него снег до начала активного таянья. Это делается для предотвращения чрезмерного вымывания водой питательных веществ из перегноя.
Полив
Особое значение для успешного выращивания овощных культур и получения хорошего урожая плодовых имеет полив. Его можно организовать различными способами, каждый из которых эффективен, но имеет свою специфику.
Самый простой вариант: монтаж гидророзеток.
При таком способе от источника воды (водопровод, скважина или колодец) делается разводка по участку с помощью труб ПНД. Т.к. это будет исключительно летний водопровод, трубы могут находиться на поверхности земли или же быть закопаны на глубину 35-40 см. На трубы в огороде, рядом с хозяйственным блоком, теплицей и плодовым садом монтируются точки подключения шланга. Одна из труб системы выводится под уклоном в дренажный колодец и используется для слива воды на зиму.
Варианты устройства точек подключения:
– надземный кран;
– гидророзетка с краном;
– гидророзетка со штуцером.
Рис. 1.12. Варианты точек подключения
Такая система достаточно проста и удобна, она позволяет не разматывать шланг по всему участку, а подключаться рядом с местом полива. Грядки поливаем вручную поливочным пистолетом с переключаемыми режимами.
Более сложный в установке и дорогой вариант: монтаж капельного полива. На грядках открытого грунта, в теплицах и в плодовом саду возможна установка системы капельного полива. Питание водой происходит от гидророзетки или напрямую от трубы. Для полива теплой водой (особенно актуально для теплиц) необходимо смонтировать накопительный бак, в котором вода предварительно нагревается.
Все варианты подключения можно сделать с ручным управлением в виде кранов либо автоматизировать с использованием элементов системы автоматического полива. Современные технологии позволяют контролировать работу такой системы и управлять ей даже со смартфона.
На зиму систему полива обязательно нужно слить и открыть все краны. Это позволит избежать повреждений от замерзающей воды.
Глава 2. Подготовка к посадке
Весной необходимо произвести несколько предварительных операций, до начала использования огорода. Проверить состояние гряд, парников и теплиц, при необходимости произвести ремонт. Проверить наличие и целостность рабочего инструмента. Провести инвентаризацию удобрений, стимуляторов роста и развития, средств борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений.
Парники и теплицы желательно промыть снаружи и изнутри слабым раствором марганцовки с добавлением фитоспорина. Грунт в теплицах пролить концентрированным раствором марганцовки за неделю до высадки культур. Хорошо себя зарекомендовали серные шашки (внимательно следовать инструкции!). В защищенный грунт желательно добавить бактериальный препарат, например, Байкал-М1.
На все грядки вносим основные удобрения с осени или ранней весной. Можно использовать любые комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.
Для улучшения структуры почвы и обогащения ее состава питательными веществами можно использовать посадку сидератов. К таким растениям относят: яровые овес и ячмень, озимые пшеница и рожь, просо, горчица, сурепка, рапс, редька масличная, гречиха. Высевают сидераты либо весной сразу после схода снега, либо уже после уборки урожая овощных культур. Когда сидераты нарастят обильную зеленою массу их перекапывают с заделкой в грунт.
Все овощные культуры можно разделить на три группы: 1) можно высевать непосредственно в грунт; 2) требуют посева на рассаду; 3) возможен и тот, и другой вариант.
К первой группе относят: морковь, репа, свекла, лук, чеснок, картофель, редис, горох, фасоль.
Ко второй: баклажан, перец, томат, корневой сельдерей, арбуз, дыня, физалис.
К третьей: огурец, капуста, базилик, кабачок, тыква, зелень, кукуруза, подсолнечник.
Сроки посева семян на рассаду всегда указаны на упаковке и могут отличаться у разных сортов.
Наилучшим субстратом для рассады является полученный в собственном компосте перегной. Он не содержит опасных вредителей и болезней, богат питательными веществами, обладает хорошей влагоемкостью. В качестве емкости для посева рассады можно использовать пластиковые контейнеры или горшки. Подойдут даже одноразовые пластиковые стаканчики.
Для посева семян по одному удобно использовать торфяные таблетки.
После высева семян важно поддерживать грунт во влажном состоянии. Поливать лучше профильтрованной водой комнатной температуры. Для обогащения субстрата питательными веществами можно использовать удобрения в виде подкормок. Подходят любые комплексные водорастворимые удобрения, которые вносят корневыми подкормками. Микроэлементы в хелатной форме быстрее усваиваются растениями при внесении через листья путем опрыскивания.
Эффективно использование для рассады стимуляторов роста, лучшие из них: корневин (или аналоги с действующим веществом индолил-3-уксусная или индолил-3-масляная кислота) и эпин (действующее вещество: эпибрассинолид). Эти препараты вызывают не увеличение скорости роста растения, что может вызывать вытягивание растений. Они стимулируют развитие органов растения, увеличение их резистентности – способности переносить неблагоприятные внешние условия среды, улучшение эффективности потребления питательных веществ корневой системой и фотосинтеза.
Бывают случаи, когда скорость роста рассады приводит к ее зрелости и готовности к высадке в грунт еще до подходящего времени (холодные ночи, опасность весенних возвратных заморозков). Для того, чтобы немного уменьшить скорость роста рассады можно использовать препарат Атлет, который замедляем скорость роста и вызывает медленное развитие без резкого увеличения размеров. Это поможет продлить период содержания рассады в домашних условиях до момента высадки.
При появлении первых листьев для рассады желательно установить досветку, чтобы увеличить продолжительность светового дня. Получая свет более продолжительное время, растения смогут увеличить период фотосинтеза, что неминуемо скажется на улучшении роста и развития. Использовать можно специальные фитолампы, но с не меньшим успехом применяют и любые лампы дневного света или светодиодные холодного спектра.
Рис. 2.1. Варианты досветки рассады: фитолампа, энергосберегающая лампа дневного света, светодиодная лампа белого света
Весной многие садоводы задумываются о приобретении новых саженцев плодовых деревьев и кустарников. С ассортиментом мы ознакомимся чуть позже, а пока обсудим вопрос «как выбрать?» При наличии определенного количества саженцев подходящего сорта, предпочтение стоит отдавать вовсе не тем, рост которых больше. Важнее в данном случае не высота побегов, а количество и состояние почек. Бывает, что побег вытягивается, междоузлия растягиваются, а узлов растение закладывает не так много. Большее количество почек обеспечит лучшее развитие растения после посадки. Часто такие «крепыши» обгоняют через год-два своих высоких собратьев. Важно проверить и состояние почек. Это можно легко определить наощупь: живые почки крупные, упругие, крепкие, а отмирающие или спящие могут быть мелкими, сухими, жесткими, рассыпаться на чешуйки.
Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) поступают в продажу без горшка, за счет чего обычно цена их ниже, чем растения с закрытой корневой системой. Высаживать их желательно сразу после приобретения. Чем меньше времени корневая будет на открытом воздухе, тем больше шансов на приживаемость. Следовательно, высаживают их ранней весной (обычно до распускания почек) или осенью, когда растения уже готовятся к листопаду. Из горшков и контейнеров растения можно высаживать в грунт в большем диапазоне времени, практически в течение всего сезона.
День для посадки желательно выбрать не очень солнечный и жаркий, чтобы уменьшить испарение влаги с грунта и листьев.
Определяем место посадки на участке и готовим посадочную яму. Диаметр ямы делаем в два раза больше, чем диаметр горшка с саженцем. Глубину в 1,5 раза больше. Получается, что мы добавляем по половине горшка в каждую сторону: по краям и вниз. При возможности, размеры посадочной ямы можно увеличить, что обеспечит больший объем питательного грунта для корневой. Боковые стенки посадочной ямы должны быть вертикальными, так корневой будет задано правильное направление развития.
На дно засыпаем слоем примерно в 5-7 см плодородный грунт (можно использовать перегной с компоста) и добавляем гранулированное комплексное минеральное удобрение в размере примерно горсть на одну яму. Перемешиваем удобрения с грунтом и присыпаем сверху еще небольшим слоем грунта, чтобы избежать прямого контакта корневой системы растения с гранулами удобрения.
Помещаем саженец в посадочную яму так, чтобы корневая шейка была чуть выше уровня земли.
Обильно проливаем водой и заполняем посадочную яму плодородным грунтом до уровня земли. А затем делаем небольшой бугорок вокруг ямы. Он позволит удерживать воду при последующем поливе растения в ближайшие несколько дней. Земля вокруг посаженного растения постепенно просядет и этим запасом с бугорка можно будет дополнить недостающий уровень.
Полив в течение первого месяца после посадки очень важен, т.к. корневая еще не успела окрепнуть, нарастить корневые волоски, которые потребляют воду с растворенными в ней питательными веществами. Обилие воды позволяет также вытеснить излишки воздуха от корней, что положительно сказывается на темпах развития всей корневой системы.
Высокие растения и обладающие большой кроной после посадки необходимо зафиксировать, чтобы их не накренило и не повалило ветром (это может произойти по причине того, что корневая еще компактная, не развитая и не в состоянии удержать растение). Для фиксации на стволе делаем защиту коры, оборачивая ее геотекстилем (он пропускает воду и воздух), а затем привязываем минимум три веревки, которые растягиваем в разные стороны и подвязываем на колышки.
В первый год после посадки ствол молодых растений желательно защитить с помощью укрывного геотекстиля. Это поможет избежать повреждения коры снегом, морозобойных трещин и возможного объедания зайцами.
Рис. 2.2. Защита растения укрывным геотекстилем
При пересадке плодовых деревьев и кустарников корневая неизбежно страдает и количество корневых волосков на ней сокращается. Для того, чтобы снизить возникающий дисбаланс между объемом корней и кроны, придется сократить и количество потребляющих питание и воду листьев. Это можно сделать, произведя обрезку веток (укорачиваем каждую ветку примерно на 1/3) или убрав до трети имеющихся листьев, сохранив побеги.
В случаях, когда площадь участка ограничена, но возникает желание обзавестись разными сортами плодовых деревьев и кустарников, выходом может быть прививка. На одно растение с помощью прививки можно завести несколько сортов одновременно. При этом важно соблюдать сроки созревания плодов. Например, на летнюю яблоню прививаем только летние сорта, на зимнюю – зимние. Так имея всего 3 яблони, можно с успехом выращивать около 15 разных сортов. Особенности прививки мы рассмотрим в главе, посвященной уходу за садом.