000
ОтложитьЧитал
Текст предоставлен автором www.kizima.ru
* * *
Удовольствие и здоровье
Дорогие мои читатели, я надеюсь, что вы разделяете мнение о том, что нет ничего вкуснее овощей, фруктов и ягод, выращенных собственными руками. А еще хочется напомнить, что только вы можете вырастить действительно экологически чистую, а потому и полезную продукцию для своей родной семьи на своих родимых шести сотках.
То, что вы покупаете в наших магазинах, полезным быть не может, поскольку продаваемая там продукция, прежде, чем попасть к вам на стол, прошла 20 и больше химических обработок против болезней и вредителей и была выращена в основном при большом использовании минеральных удобрений. У производителей и потребителей совсем разные цели. Цель производителей – вырастить продукции как можно больше, чтобы хранилась она как можно дольше, и главное, чтобы была полностью реализована. Ибо конечная цель любого производителя – получение прибыли. Им нет дела до нашего с вами здоровья. Поэтому, продукцию, купленную в магазине, следует не очищая, замачивать часа на 3–4 хотя бы в отфильтрованной воде, еще лучше в растворе Здорового сада, чтобы по возможности освободить ее от токсических веществ и нитратов.
А вот у нас с вами цель совсем другая – не только получение удовольствия от еды, но и при этом сохранение собственного здоровья. Нам нужна не только вкусная, но и полезная (или хотя бы безвредная) еда, ибо мы то, что мы едим, и все наши болезни обусловлены едой, водой, средой и образом жизни. Если вам наплевать на собственное здоровье, то хотя бы о здоровье своих детей позаботьтесь. А ведь для того, чтобы вырастить экологически чистую продукцию не требуется каторжного труда, хотя многие садоводы так не считают. Однако, мой личный опыт, как и опыт многих садоводов, которые перешли на органическое земледелие, показал, что вырастить экологически чистые овощи, зелень, ягоды и фрукты можно без больших трудов. Об этом написано садоводами любителями много книг, в том числе и моих. Поскольку я живу в Санкт-Петербурге, то и пишу для садоводов Северо-Запада, хотя идеи биодинамического земледелия себя оправдывают и в любом другом регионе.
Эта книга, в основном посвящена яблоням и грушам, поскольку они растут в каждом саду. Кроме того, по просьбам читателей я дополнила книгу сведениями о простых приемах обрезки и прививки сада. Надеюсь, книга будет вам полезна.
Удачи вам, дорогие читатели! Дерзайте, смело экспериментируйте, находите новые подходы и приемы для облегчения работы на участке и, главное, делитесь своим опытом с другими, Галина Александровна Кизима.
Глава первая. Для любознательных читателей
(остальные читатели могут эту главу пропустить)
Северо-Запад называют зоной рискованного земледелия, из-за его непредсказуемого, неустойчивого климата, ну и, конечно же, из-за его бедных почв.
Почвы практически малопригодные для земледелия. Хорошо растут только травы. Во-первых, у нас исторически никогда не было вулканической или горнообразовательной деятельности. Хотя в некоторых районах области и проходят разломы в залегающих под нами гранитных плитах, тем не менее, в почвах практически полностью отсутствуют микроэлементы, за исключением железа, марганца и алюминия. Несмотря на то, что растениям микроэлементы нужны в очень малых дозах, тем не менее, они без них не могут создать нормальный урожай. Поэтому все разговоры о чисто органическом земледелии у нас никакого смысла не имеют. Материя не исчезает и не появляется, разве что при некоторых условиях может переходить в энергию и обратно. Так что, она или есть, или ее нет.
Если в почве нет необходимых минеральных элементов, то их не будет в выращенной на этой почве растениях и никакое органическое земледелие не поможет при перепревании органики насытить ими почву. Микроэлементы все равно вносить приходится, если вы, конечно, хотите полноценно питаться. А это уже не органическое земледелие, а с примесью минерального.
Хорошо известно, что отсутствие тех или иных микроэлементов в почве какой то местности, приводит к определенным заболеваниям скота и людей, живущих в данной местности. И, наоборот, присутствие их в почвах предохраняет наш организм от многих хронических заболеваний. Существует целая наука о связи хронических заболеваний населения и домашнего скота с минеральным составом почв данной местности. Этим проблемам, в частности, были посвящены многочисленные работы нобелевского лауреата американского ученого доктора Уоллока. Приведу только несколько примеров.
Отсутствие в почвах меди ведет к массовому заболеванию, живущих в этой местности людей и животных, туберкулезом. У растений отсутствие меди вызывает суховершинность деревьев, побеление кончиков листьев у травянистых растений, массовое заболевание пасленовых культур фитофторой. Это обычное явление на торфяниках.
Отсутствие железа ведет к малокровию (анемии) людей, пятнистости листьев и плодов у растений.
Отсутствие лития приводит к тому, что в плодах и овощах образуются нестойкие витамины группы В, которые быстро разрушаются, а это ведет к массовому падению иммунитета у людей и животных.
Отсутствие ванадия в почвах приводит к его отсутствию в организме у людей, живущих в данной местности, что в свою очередь является одной из причин заболевания сахарным диабетом.
Отсутствие селена – одна из причин образования злокачественных опухолей.
Всем известно, что недостаток йода никак не проявляется на растениях, но приводит к существенному увеличению числа заболеваний щитовидной железы у людей в данной местности. В частности, японцы, постоянно употребляющие в пище большое количество морской капусты, заболеванием щитовидной железы, как правило, не страдают. И это потому, что морская капуста – основной поставщик йода.
А вот присутствие такого редкого элемента, как рубидий, ведет к тому, что население данной местности понятия не имеет о сердечно-сосудистых заболеваниях (Бургундия во Франции и Грузия), поскольку чистое виноградное вино, которое обязательно подают к обеду в этих странах, готовят из винограда, выросшего на почвах, содержащих рубидий. Так что без микроэлементов обойтись никак нельзя.
Почвы нашего региона бедны так же органическим веществом, попросту говоря, в них очень мало гумуса, всего около 2 %. Поэтому наши почвы холодные, плохо и медленно прогреваются они весной и плохо удерживают тепло при длительных летних похолоданиях. В то время, как для земледелия в почвах необходимо иметь минимум 4 % гумуса.
Почва, содержащая более 4 % гумуса, не слеживается, не уплотняется, остается рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой, она не требует перекопки, ее достаточно рыхлить. Наша с вами задача нарастить в своих почвах гумус до заветных 4 % и перестать копать! Ибо, как хорошо известно, постоянная перекопка почвы приводит к гибели населяющих ее микроорганизмов, а это, в свою очередь ведет к разрушению структуры почвы.
Неструктурированная почва представляет из себя бесплодную, безжизненную пыль, в которую приходится вносить немалое количество, как минеральных, так и органических удобрений. Так что перекопка почвы нам дорого обходится во всех смыслах. Для успешного земледелия требуется плодородный слой толщиной всего-то 25 см. С этим можно справиться, а вот климат изменить невозможно.
Основная беда – его полная непредсказуемость. Нет и двух одинаковых лет, или месяцев и даже недель. То снег или холодный дождь, то внезапная жара, то ветер. Кроме того, слишком высокая влажность 80–90 %, да еще в паре с прохладным летом и теплой зимой приводят к активному развитию грибных заболеваний.
Малое количество солнечных дней не способствует интенсивному фотосинтезу. Поэтому внесение больших доз минеральных удобрений, в частности, по методике американского ученого доктора Митлайдера, в нашем регионе приводит к неоправданным материальным затратам, поскольку растения не в состоянии их усвоить, а почвы не в состоянии их удержать (гумуса то недостаточно). А потому, их излишки просто вымываются в грунтовые воды, попадают в наши колодцы, загрязняют наши реки и озера, а мы попросту выбрасываем свои денежки на ветер. Такой вот ленивый фотосинтез не может обеспечить бурный рост растений, хорошее вызревание плодов и овощей, а потому их хранение затруднительно.
Зимние, длинные оттепели пробуждают деревья и кустарники, в них начинается не своевременное сокодвижение. Внезапный заморозок может погубить не только набухшие почки, но кору и даже все растение. Именно поэтому, у нас трудно уберечь такое, легко просыпающееся в зимнюю оттепель растение, как абрикос, не смотря на его достаточную морозостойкость.
Поздние весенние, длительные заморозки, приводят к тому, что раскрывшиеся цветки погибают, и урожая нет, как нет. А ранние осенние заморозки могут за одну ночь загубить на корню весь урожай тыквенных культур и все георгины, едва успевшие расцвести. К тому же погибают не успевшие вызреть цветочные почки косточковых культур.
Многих ошибок можно избежать, если знать некоторые устойчивые закономерности нашего климата, чтобы вовремя предотвратить беду. Для этого внимательно ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей.
Среднестатистические данные по температурам воздуха в Ленинградской области.
Переход среднесуточной температуры через 0 °C......................1.04
Цветение мать-и-мачехи.............................................................15.04
Переход среднесуточной температуры через +5 °C....................29.04
Распускание почек смородины, березы, рябины ......................2.05
Последний заморозок в воздухе.................................................9.05
Цветение черемухи.....................................................................12.05
Переход среднесуточной температуры через +1 °C…………………17.05
Цветение крыжовника……………………………………………………………....20.05
Последний заморозок на почве ……………………………………………....24.05
Цветение смородины …………………………………………………………….....25.05
Цветение вишни, сливы ……………………………………………………….......26.05
Цветение яблони ………………………………………………………………….......29.05
Цветение земляники………………………………………………………………......3.06
Цветение сирени…………………………………………………………………….......4.06
Цветение красной рябины ………………………………………………………....6.06
Переход среднесуточной температуры через +15 °C…………….....10.06
Цветение малины ………………………………………………………………….....18.06
Созревание земляники………………………………………………………….....25.06
Созревание смородины ……………………………………………………………22.07
Переход среднесуточной температуры через +15°C ……………….31.08
Первый заморозок на почве……………………………………………………..19.09
Переход среднесуточной температуры через +1°C ………………..27.09
Первый заморозок в воздухе……………………………………………………..9.10
Первый снег ………………………………………………………………………….....12.10
Переход среднесуточной температуры через +5 °C………………….21.10
Переход среднесуточной температуры через 0 °C……………………18.11
Это среднестатистические данные. Естественно, температуры текущего года и в разных районах области могут от них несколько отличаться, но вот последовательность этих явлений весьма устойчива. Взяв за исходную точку какое-то явление, например, время цветения мать и мачехи на своем участке, вы сможете весьма точно определить время цветения остальных культур.
Подсчитайте по таблице число дней между цветением мать и мачехи и, например, смородины. Это составит 40 дней. Предположим, мать и мачеха зацвела у вас 10 апреля, значит, смородина зацветет через 40 дней, то есть 20 мая, и после этого точно через 9 дней зацветет земляника (для этого надо подсчитать число дней от начала цветения черной смородины до начала цветения земляники). Точно так же, можете определить начало цветения яблони, и во время принять меры для защиты.
У нас всего три теплых месяца, и даже в эти месяцы средняя температура весьма умеренная, то есть в нашем регионе прохладное лето, а потому не растут ананасы у нас. Вот и не сажайте их, если не хотите лишней головной боли. Все саженцы и семена должны быть исключительно тех сортов, которые районированы в нашем регионе. Не годятся для нас даже те растения, которые районированы для московской области или смоленской, что уж там говорить о ростовской.
Среднесуточная температура выше 15 градусов держится в нашей области с 16.06 по 23.08, то есть вегетационный период длится всего 67 дней и за это время общая сумма положительных температур равна всего 1159 градусам, В то время, как в московской области она достигает 1500 градусов.
Садоводы часто путают морозостойкость и зимостойкость растений (морозостойкость – способность переносить значительные морозы, зимостойкость – приспособленность к нашему переменчивому климату, то есть к зимним оттепелям) и считают, что морозостойкие сибирские или уральские сорта будут расти у них превосходно. Ан, нет, древесина у них, конечно, в наши сравнительно небольшие зимние морозы не погибает, но кора отслаивается, и зачастую вовсе не из-за морозобоин, а из-за весенних, солнечных ожогов и внезапного пробуждения растений в зимние оттепели.
Сибирские и уральские сорта выведены для сугубо континентального климата и у нас не растут, а только с трудом выживают. Так что их повышенная морозостойкость тут ни при чем. Самое уязвимое место у садовых культур раскрывшиеся цветки и молодые завязи, затем сосущая часть корневой системы. Уязвима кора. А древесина, ростовые и цветочные почки весьма морозостойкие части растений. Самой же морозостойкой частью является камбий – тонкий зеленый слой между корой и древесиной, через который идет сокодвижение из листьев, вырабатывающих углеводы для питания корней, вниз, а из корней, поставляющих весь минеральный набор для выработки белка, вверх.
Подмерзание деревьев вызывает целый ряд причин.
Во-первых, суровая малоснежная зима, которая у нас, к счастью, бывает нечасто, но уж если бывает, то сады вымерзают почти полностью. Кстати, следует сказать, что молодые деревца справляются с этой ситуацией лучше, нежели старые двадцатилетние растения.
Во-вторых, холодное пасмурное, дождливое лето. Поскольку плохая погода способствует вспышке грибных заболеваний на листьях. Это приводит к раннему их опаданию, заселению коры лишайниками, высасывающими сок из коры, что приводит к ее отмиранию. При слабом фотосинтезе растения не успевают сделать запас питательных веществ и подготовиться к зимовке, что и вызывает их подмерзание даже в мягкую зиму.
В- третьих, зимние длительные оттепели приводят к подмерзанию и даже гибели плодовых почек, поэтому урожая нет, как нет, хотя дерево и не погибло. Знакомая картина, не правда ли?
В-четвертых, резкие колебания температуры, которая может меняться в течение суток на 15 градусов и больше. Это тоже повсеместное в нашем регионе явление.
В-пятых, сильные ветры в зимнюю пору, выдувающие в снегу воронки около ствола, вызывают подмерзание штамба. Многие садоводы этой узенькой коричневой полосочки не замечают. А потом удивляются, почему кора отвалилась почти у самой земли?
В-шестых, губительны ранние осенние заморозки, причем именно для штамба. Дело в том, что подготовка деревьев к зиме начинается с верхушки и постепенно опускается вниз. Верхние ярусы уже готовы к морозам, а штамб – нет, а тут вдруг ранние заморозки, и всего- то градусов 6–8, добро бы на одну ночь, а то на 3–5 дней. Штамб подмерз, что в дальнейшем приведет к отслаиванию коры, а мы об этом даже и не подозреваем.
Как избежать гибели штамба?
Надо делать прививки на высоте 1–1,2 м, а не на высоте, как это общепринято, 30–40 см (обычная высота снегового покрова). Есть один нюанс. Температура на высоте 2 м (высота метеобудок) обычно на 5-10 градусов выше, нежели температура на уровне снегового покрова и на 5-10 ниже, чем на вершине дерева. Так что для сада метеосводка – это некая условно – средняя температура, которая существенно меняется от штамба к верхушке дерева. Так что, если в метеосводках говорится, что ночью ожидается мороз до минус 20 градусов, для деревьев, в общем – то не смертельный, вы должны знать, что на уровне снегового покрова температура будет около 25–30 градусов мороза. А если зима малоснежная и снежный покров всего 40–50 см, да еще ветер выдул воронку у самого ствола, гибель штамба обеспечена, да и сосущая корневая система может подмерзнуть.
У нас корневая система яблонь растет не вглубь, как должна, а распространяется вширь, ибо какое же уважающее себя дерево полезет в грунтовые воды, плотные иллювиальные слои или песок, да глину? Вот и получается, что корневая система у наших деревьев поверхностная и залегает на глубине всего 40–60 см. Это вы и сами наблюдали, если копали почву в 3–4 метрах от ствола. Копнешь на штык лопаты и обнаружишь красно коричневые корни яблонь. А снежный покров толщиной в 10 см дает тепла всего-то один градус.
Так, что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы, у нас дело довольно частое, хотя, вроде и зимы не слишком суровые.
Обычно, после суровых морозов садоводы спешат на участок, проверить, не замерзли ли деревья? Отрезают конец веточки и смотрят на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло коричневая или темно бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. У груши древесина вообще бежевого цвета, и о ее гибели свидетельствует темно коричневый цвет на срезе.
Гибель концов веток еще не свидетельствует о гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть, или дерево ушло под зиму обезвоженным (без полива при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре около самого штамба. А ранку сразу замазать зеленкой или перекисью водорода, а затем черным лаком для металла (битумом) или специальной замазкой Раннет. Я не советую пользоваться садовым варом, потому что под ним ранка никогда не затягивается, можете это проверить сами. Если камбий жив, то он зеленый, а если погиб, то коричневый. В этом случае дерево действительно погибло. Если после схода снега при внимательном осмотре штамба, вы обнаружили коричневую узкую полосочку (или грызуны обглодали кору), вокруг всего ствола, то не ждите, пока кора отслоится, сразу же делайте перепрививку мостиком, располагая черенки на расстоянии 3–5 см друг от друга по всей окружности ствола. Нижнюю часть черенка привьете под, а верхнюю – над погибшей корой. Черенки легко срастутся между собой, и вы сохраните дерево. Черенки, естественно надо брать со своего дерева. Но, как говорится, нет худа без добра, можно для создания такого пояса использовать черенки Парадизки.
Если дерево молодое, то вы можете ограничить его дальнейший рост, если привьете черенки от Парадизки, очень зимостойкой мелкоплодной яблони, которую используют для карликового подвоя. Фактически, вы сделаете карликовую вставку на своем дереве. На старом дереве это тоже можно сделать. Во-первых, увеличите морозостойкость штамба, во-вторых, спилив верхнюю часть дерева, ограничите его дальнейший рост вверх.