Энциклопедия плодового сада на разумной почве

Содержание сада начинается с почвы

Система успешного содержания плодового сада начинается с почвы. Как питаются растения, такими они и растут. Но прежде чем мы перейдем к питанию, надо уточнить насчет показателя рН вашей почвы. Здесь ошибки быть не должно. Если вы не желаете, чтобы яблони банально погорели на какой-нибудь парше, не сажайте их в кислую почву. Это не означает, что на известняковой почве парша ни в коем случае не привязывается к яблоням, но лишь то, что на кислой почве вероятность каких-либо заболеваний плодовых деревьев намного сильнее.

Мы говорим не только о яблонях. Настоящий плодовод сразу навскидку скажет вам, какой показатель рН нужен для каждой выращиваемой им культуры. Позже вы наверняка обратите внимание на то, что в части книги, посвященной отдельным культурам, главы по агротехнике каждой из них я начинаю с показателя рН.

Когда отыскиваешь по справочным источникам данные о том, какую почву больше любит та или иная культура, сначала улавливаешь закономерность, что, какую ни возьми – каждой нужна близкая к нейтральной почва, а потом приходишь к выводу, что среди плодовых культур вообще почти нет таких, которые бы требовали кислой почвы, за исключением голубики. Как говорится, исключение, которое лишь подтверждает правило. Это означает, что если вы серьезно решили заняться закладкой богатого по составу плодового сада, то в Средней полосе с характерными для нее кислыми почвами вам придется поработать над изменением рН всей его площади, а не только посадочных ям.

Вывод

Для выправления уровня кислотности на участке с кислой почвой потребуется сезона три, не меньше. Правильно подготовленная посадочная яма дает нам этот запас по времени для окультуривания всей остальной земли.

Дело в том, что садовод добросовестно набивает весной компостом и золой посадочную яму, дает ей вызреть в течение лета, по крайней мере прежний сильный уровень кислотности (рН = 4–4,5, а то и ниже) ослабевает, и к осенней посадке там устанавливается благоприятная среда (рН = 5–6, а то и 6–7). На такой яме любое плодовое дерево даст высокий прирост и за первые годы наберет хорошую крону… А вот что будет потом, после того как корни выберутся далеко за пределы похожей по питательности на компостную кучу посадочной ямы? Ведь там – кислая почва! А будет то, что всю последующую жизнь, если ничего не предпринимать и кроме минеральных удобрений ничем деревья не подкармливать, внешне полноценное дерево будет испытывать стресс в кислой почве, что скажется на плохом плодоношении и на тенденции подхватить какую-нибудь типичную для семечковых или косточковых болезнь. Парша, черный рак, монилиоз, коккомикоз – эти напасти преследуют все плодовые сады на кислой почве.

Если же саженец плодового дерева сразу посадить в кислую почву без предварительной посадочной ямы, то оно просто не сможет активно расти, у него будут настолько короткие ежегодные приросты, что в полноценное дерево он не превратится никогда.

Раскислять площади сада или огорода (одно другому не мешает, ведь спустя много лет сад должен постепенно поменяться местами с огородом, по крайней мере кустарниковая его часть, так освежают почву с помощью ротации культур), – раскислять принято главным образом известняковыми средствами, где действующим веществом является карбонат кальция СаСО₃. В сельском хозяйстве это классическое мероприятие называется известкованием почв, его благоприятное действие было замечено давно еще в Европе. Известкуют почву всегда с осени, это правило, продиктованное наукой под названием химия почв далеко не на пустом месте. Первая доза известняковых материалов – ударная, большая. Примерно из расчета 1 кг на 2–3 м² кислой глинистой почвы. Ее вносят под перекопку, чтобы охватить основной корнеобитаемый слой. В последующие 2–3 года каждую осень вносят половину от первой дозы для поддержания процесса нейтрализации кислотности, который идет постепенно. Известняковую муку можно и просто разбрасывать по поверхности сада, талые воды внесут часть извести на некоторую глубину, остаток зарыхлится летом в процессе удаления сорняков. А далее потребуется лишь изредка добавлять известняк или золу раз в несколько лет.

Нам достаточно работать с верхними сантиметрами почвы, чтобы плодовое дерево чувствовало себя комфорт но. Произвестковать на глубину 10–20 см – уже большое дело. Полностью же устранить кислотность корнеобитаемого горизонта практически невозможно, так как корни плодовых деревьев могут заходить на метровую глубину. Кислотность глинистой почвы Средней полосы создает вся ее толща вместе с материнской породой, поэтому вносить различные известняковые материалы можно в любом количестве, не опасаясь «защелочить» свою землю. Этого просто невозможно сделать в условиях скромных возможностей дачника. Вы же не станете ввозить известняк грузовиками!

И все-таки, на примере такого щелочного материала как зола, какую ежегодную дозу все еще можно считать допустимой?

При наличии большого количества печной золы, когда ее запасают ведрами (дом отапливается дровами), весь процесс известкования проводят одной лишь золой, рассыпая ее равномерно из расчета при первой ударной дозе в 2 стакана на 1 м² (ведро – это около 40 стаканов, следовательно, ведром золы можно раскислить 20 м², на сотку нужно 5 ведер). Золу в таком большом количестве тем более следует вносить с осени, чтобы из нее успел частично вымыться избыток калия (хотя калий – это один из главных элементов питания растений, в золе его так много, что высокая локальная концентрация способна отравить растения, талая же и дождевая вода распределят его равномерно по большой глубине, и там калий послужит запасом питания для растений, а если часть его вымоется, то и не жалко). Если же золу вносят под растения в небольшом количестве, рассыпая в приствольные круги по принципу «каждому по чуть-чуть» и без перекопки (без контакта с корнями), то так вносить золу можно хоть весной, хоть в течение всего лета, будет только польза, калийно-фосфорное питание. Далее для поддержания благоприятного уровня кислотности почвы ежегодно достаточно вносить половинную дозу золы: 1 стакан на м².

Вывод

Для того чтобы уверенно поддерживать сад в 3 сотки в нужных рамках показателя рН почвы, требуется 15 ведер золы – эту дозу можно ежегодно вносить на обычной дерново-подзолистой почве безбоязненно. Вот и подумайте, можно ли «защелочить» почву своего участка ведерком золы! Это же совершенно невозможно!

При острой необходимости известняковые материалы и золу для раскисления можно вносить и весной. Тогда нужно равномерно распределить ее почве. Для этого есть подходящий способ внесения: известняквым «молоком». Из купленного известнякового материала делают водяную болтушку, в тех же дозах – 1–2 стакана разводят в ведре с водой и равномерно поливают черпаком или из лейки 1 м² (В последнее время в продаже появился тонкоизмельченный известняк в виде шариков, они быстро размокают в воде и создают лучшее «молоко».) В таком виде раскислитель распределяется в земле более-менее равномерно. Перекапывать уже не нужно. Но и тогда лучше выждать 1–2 недели до высадки посадочного материала, чтобы известняк усвоился почвой.

Вывод

Плодовод лучше других растениеводов знает по памяти удобрения-раскислители, т. е. те, которые хотя бы немного способствуют устранению почвенной кислотности и помогают известкованию. Устраняют почвенную кислотность: растворы гуматов, травяное удобрение, фосфоритная мука, костная мука, зола, а также органические удобрения кроме торфа. И наоборот, не подходят для плодового сада такие удобрения как верховой торф, суперфосфат, карбамид (мочевина), селитры и другие гранулированные минеральные удобрения, так как все они усиливают кислотность почвы.

Почва обладает таким химическим свойством как буферность. Оно заключается в том, что после внесения раскислителя почва некоторое время будет его гасить и возвращать уровень кислотности к прежнему показателю. Другими словами, показатель рН = 3,5–4 для кислой почвы за один сезон не сбить и тем более малым количеством раскислителя. Скажем, полить кислую почву раствором травяного удобрения или гуматов – это крохи, они ни на что не повлияют (такие растворы хороши для поддержания уже достигнутого близкого к нейтральному показателя).

Конечно, известкование кислых почв – это дополнительные затраты. Однако они очень продуктивны. Во-первых, созданный благоприятный фон выводит плодоводство на нормальный изобильный уровень, он позволяет растениям проявить себя в полную силу, чего нельзя дождаться на кислой почве. Во-вторых, кальций и магний – это тоже очень важные элементы питания для растений, и они им нужны в большом количестве. Для таких плодовых как косточковые: вишня, слива, алыча, черешня, абрикос, – недостаток кальция вообще может сорвать все плодоношение. А большинство почв Средней полосы как раз имеют порой острый недостаток кальция и магния (дерново-подзолистые, подзолы, торфяники…) Обычно мало кому приходит в голову отдельно удобрять свой участок этими элементами, а тут мы создаем гарантированный их запас на много-много лет вперед.

Закономерный вопрос: каким образом, как часто и насколько строго нужно рядовому садоводу контролировать уровень кислотности?

Ответ такой: способов много на выбор, проверять изредка и не строго.

Садоводу с опытом можно положиться на общее состояние его растений: он смотрит на ежегодные приросты зеленых побегов (далее и везде просто «приросты» – это принятый термин в плодоводстве), он смотрит на приросты и на само плодоношение. Так, вы можете спокойно ровняться на кусты винограда, это вполне надежный критерий: если ваш виноград процветает, дает мощную лозу и нормально плодоносит, значит, во-первых, ваша почва чистая от всяких солей (например, от поваренной соли, от соды), во-вторых, она не кислая, в-третьих, в ней достаточно питания. Таким же надежным ориентиром послужат яблоня и груша.

Вообще, картина такая, что когда занимаешься текущим поддержанием плодородия и вносишь только благоприятные для устранения кислотности удобрения, причем не превышая традиционных дозировок, то можно и не беспокоиться по поводу кислотности: она уж точно не останется на прежнем, критическом для большинства плодово-огородных культур, уровне, и уж точно не переместится за пределы семерки – рН = 7, или нейтральный показатель.

Ваши замеры при случае подтвердят это. В продаже в специализированных магазинах можно встретить разные простейшие устройства моментального и достаточно точного определения уровня кислотности: рН-метры. Сам я очень редко делаю замеры, давно научившись полагаться «на глаз», и считаю, что подавляющему большинству садоводов все это ни к чему. Важно просто вести процесс в нужную сторону и избегать физиологически кислых удобрений. Вот для любителей рододендронов, которые обустраивают весь свой участок под их заросли, нужен более строгий контроль, так как для эти растений в наших почвах даже не хватает кислоты.

А как быть тем, у кого в Средней полосе на участке почва не кислая, ведь есть такие?

Да, есть, например, дерново-карбонатные почвы – это те у которых подпочвой является чистый известняк. Это своеобразные виды, в целом они плодородны и намного лучше подходят для закладки садов, чем подзолы и дерново-под золистые почвы, и тем более торфяники.

Дерново-карбонатные почвы имеют как правило близкий к нейтральному показатель рН в гумусовом слое. Чтобы не сдвигать его сильно в сторону щелочности, следует вносить умеренные количества золы, а налегать в основном на органику, при желании частично – только частично! – используя торф.

А мы возвращаемся к раскислению кислых почв.

Наилучшие результаты дает внесение разных раскислителей. Так, если добавлять из года в год одну лишь доломитку, то в почве накопится слишком много магния (в доломитовой муке примерно поровну CaСО₃ и MgСО₃), это может оказаться вредно для растений. Почва станет гораздо богаче по составу, если внести в нее по очереди все вместе: доломитовую, известняковую муку, фосфоритную муку, золу. Тут уж для растений будет все необходимое, останется лишь азот добыть, а об этом важнейшем для сада элементе будет отдельная глава.

* * *

…В заключение главы необходимо уточнить, что часто владелец участка сам того не зная, в лучшем виде раскисляет почву, внося органическое удобрение. Навоз и компост, а с ними и птичий помет – это третий наш главный раскислитель после известняковых материалов и золы. Когда завозят по машине перегноя и равномерно вкапывают по огороду и вокруг плодовых деревьев и кустов, то тем самым выправляют и показатель рН. Нужно лишь порекомендовать в таком случае не ограничиваться узкими колечками приствольных кругов, а выходить дальше за их пределы, так как наиболее активные молодые корни находятся именно там, за проекцией кроны.

Истощение почвы плодового сада

Как вы считаете, запас питания плодового сада иссякаем или нет? Иными словами, если сад предоставлен сам себе много лет, и вроде в нем продолжает расти трава, на ветках деревьев распускаются листья – значит ли это, что сад находится в круговороте самообеспечения? Он в порядке или же почва постепенно истощается? Тогда сколько он может протянуть, если известно, что старинные сады дворянских усадеб все еще кое-где сохранились?

Возьмем взрослый выросший сад, который его владелец когда-то удобрил при самой закладке через обильные посадочные ямы, а теперь совсем не удобряет и не выкашивает. В принципе, нам можно было бы принять, что после закономерного истощения почвы по мере роста крон и увеличения урожая, процесс истощения останавливается на какой-то величине плодородия и дальше не прогрессирует. К сожалению, истощение почвы если и прекращается, то этот порог плодородия весьма беден.

Вывод

Конечно, плодородие почвы не может падать до бесконечности и однажды останавливается на определенном уровне. Но это не должно утешать нас, так как уровень этот очень беден для плодовых деревьев, требующих обилие питания.

К тому же, для растущей там травы этот порог один, а для корней яблони или малины – совсем другой, гораздо беднее, так как дерн травы занимает самый продуктивный верхний слой почвы. Трава, получается, перехватывает все питательные вещества, которые дает опад листьев и плодов, а так же экскременты насекомых и прочих животных. Все, что удается достать с глубины корням наших деревьев и кустов, все это перегоняется ими в листья и плоды и сбрасывается траве. Почти все питание. В результате, в заброшенном саду трава выглядит вполне сытой и процветающей, тогда как деревья и кусты голодают. На черноземе этот фактор не сказывается, а вот для бедных почв Средней полосы, у которых темный, наиболее гумусированный слой не превышает 10–20 см, от данного фактора нужно вести отсчет всего своего плодоводства. Плодовый сад в Средней полосе не может существовать на самотеке. Много вы здесь найдете плодов в заброшенном саду? Почти ничего не соберете. Разве что в редкий год деревья и кусты здесь собираются с силами и дают урожай.

«Корни и с более глубоких горизонтов почвы достают питательные вещества, там же тоже что-то есть, туда вымываются дождями вещества при промывном водном режиме, который имеет место в средней полосе!» – найдутся что возразить любители столь популярного варианта «сада под задернением».

Не спорю, «что-то» они действительно получают с глубины. Некий резерв, прожиточный минимум корни деревьев и кустов всегда получат из нижнего горизонта почвы, но они с этого не разжиреют. Этого хватит лишь на то, чтобы «почки распустить да зацвести»…

И вот мы делаем решающий вывод: во многих плодовых садах, которые кажутся своим владельцам благополучными, на самом деле почти нет никакого движения, никакого круговора питательных веществ за их отсутствием. Злаковая трава ведет какой-то свой активный узкий «бизнес», сугубо для себя. Ей достается почти весь помет птиц, почти вся дождевая вода. А владелец сада читает учебники по обрезке кроны и про прививки. Задает на форумах вопросы о том, какими еще приемами можно наконец заставить ленивые деревья плодоносить. Бывают садоводы, которым даже полведра золы жалко на плодовый сад, не то что компоста! Они выкашивают траву и относят на мусорную кучу, выкашивают и относят, тем самым еще сильнее обедняя экосистему сада. Вырезают побеги малины и сжигают, вырезают и сжигают, и сетуют, что из года в год побеги становятся все мельче… Собирают под плодовыми деревьями падалицу и закапывают ее где-то подальше от сада, чтобы «инфекция не попала». По той же причине он собирает здесь осенью и сжигает опавшую листву. В таком саду идет постоянное убывание питательных веществ из оборота, но с виду же он остается зеленым!

Вывод

Плодовый сад Средней полосы требует ежегодных удобрений, которые будут поддерживать уровень плодородия высоким.

На заметку

Задернение плодового сада в Средней полосе – это ошибочно перенятое агромероприятие из южного плодоводства.

Вывод

В плодовом саду Средней полосы, в отличие от Черноземья, нельзя сплошь перекапывать всю поверхность приствольных кругов при внесении удобрений, иначе основное количество питающих корней будет перерублено. Здесь вся основная масса питающих корней заполняют верхний слой почвы всего в 20–30 см – это как раз глубина штыка. При внесении удобрений допустима лишь локальная вкопка «пятнами». (Следует стараться каждую осень при внесении компоста захватывать перекопкой не более 20–25 % от всей поверхности под деревьями и вокруг них. При этом ежегодно менять места. Тогда корневая система будет без труда восстанавливаться.)

Выбор оптимальных удобрений для питания почвы

Здесь мы будем говорить о том, какие удобрения для яблони и других плодовых деревьев – наилучшие, а каких следует избегать. Разница между ними впечатлит вас лишь на собственной практике. Сразу оценить разницу в надежности наиболее подходящих удобрений по сравнению с «абы какой дешевкой» не всегда удается даже опытным плодоводам с десятилетней и более практикой.

То, что все растения любят вкусно поесть – это уж верно! И любимым их кушаньем является органика: компост или навозный перегной. Органика уже сама по себе содержит все необходимое для развития растений. Все остальное – лишь в качестве приправы, небольших добавок.

Сколько помню, всегда возникали какие-то модные волны «открытий» для садоводов по поводу питания растений. И каждый раз это оказывается очередным «примитивом». Когда-то это были просто торфяные таблетки для выращивания рассады. Потом в них добавили гидрогель – все снова заинтересовались… В какой-то момент появились «цветные камушки-кристаллы» – якобы таинственный супер-продукт оборонки… Он тоже канул в лету… И так далее, так и сегодня очередную «новинку», очередное «современное удобрение» выбрасывают на рынок, и его промоутеры организуют «обсуждения на форумах».

Когда кто-то упрекает меня в отсталости по поводу удобрений, я им могу на это ответить: «Питайтесь чипсами, друзья, и запивайте кока-колой!»

Вывод

В вопросах питания своего сада прежде всего исходите из того, что в удобряемой компостом, золой, птичьим пометом, навозом или просто травой, – в удобряемой на выбор любым из этих удобрений почве уже практически все из микроэлементов есть. А тем более если вы периодически комбинируете эти удобрения. Да еще плюс запас всего того же самого в гумусовой и в глинистой части почвы. Вам уже можно не беспокоиться за наличие какого-нибудь селена или йода! В такой почве ест огромный запас всего и если и нужно чего-то добавить, то немного азота. Почему-то, куда ни заглянешь в обсуждения – все трясутся по поводу каких-то элементов, словно выращивают на голом кварцевом песке! И погружаются в такие дебри химии, словно это лаборатория Химфака МГУ…

…Продолжаем разговор об удобрениях для сада полного состава.

Не забывайте, что у нас еще есть в арсенале травяное удобрение – это тоже органика, отличное удобрение для плодового сада, которое производят из накошенной газонной травы или сорняков. Обычно используют пластиковые бочки различного объема, в них траву заливают водой, добавляют немного азотного удобрения, например, столовую ложку карбамида, накрывают крышкой и дают выстояться 10–14 дней. Забродившее удобрение содержит азот и калий, его разводят водой в соотношении примерно 1: 3 и поливают в июне-июле самые разные культуры, в первую очередь овощные, нуждающиеся в азотной подкормке (огурцы, капуста), а также плодовые культуры, у которых идет активный рост побегов. Отработанную траву вынимают и используют как мульчу, раскладывая ее вокруг ягодных кустов (эта трава ферментирована, она очень хорошо сопревает и служит полноценной пищей ягоднику; о том, как она «на казалось бы пустом месте рождает азот», разговор впереди).

Клубнику, которая требует относительно немного питания, возможно выращивать полностью на травяном удобрении: при разведении его водой можно давать подкормки 2–3 раза за сезон. Последнюю подкормку делают после полного сбора урожая для активного восстановления кустов. Остающуюся каждый раз после ферментации («отработанную») траву удобно раскладывать между кустами клубники вместо соломы или опилок, что правильнее, так как «жмых» от травяного удобрения не связывает азот почвы, в отличие от соломы и опилок), в малиннике или под кустами смородин, жимолости, винограда и крыжовника, где они служат одновременно защитой от мучнистой росы.

Не забывайте, что у нас есть еще и отходы туалета – это одно из лучших удобрений, абсолютно полного состава, для плодовых деревьев, при условии, что вы не сливаете их в одно место, а сразу, без посредничества компостной кучи, равномерно вкапываете в разных местах и подальше от стволов. Для этого можно заранее приготовить ямки глубиной в штык, как раз на полведра, чтобы засыпать сразу после впитывания: здесь создается пропитанная азотом область почвы, полностью доступная корням. Одноразовая доза, распределение ее по большому объему почвы, особенно при поливах, уменьшает концентрацию органических веществ и позволяет микроорганизмам переработать их быстро, за считанные дни. Чем дальше будет разброс прикопок друг от друга по саду, тем безопаснее это для деревьев: так можно утилизировать отходы с пользой и эффективносностью (при таком способе не будет никакого запаха) даже летом, вместо того, чтобы выливать их в одно место. Особенно выигрышны подобные очаги удобрения в местах пересечения корней разных конкурирующих культур: например, там где корни яблони встречаются с корнями сирени, ирги – любой живой изгороди, которая бурно отрастает после обрезки и потребляет много азота.

А через какое время можно вновь возвращать яму для отходов туалета на прежнее место? Да, при системе их регулярного внесения приходится однажды возвращаться на одно и то же место, и здесь нужно исходить из влияния содержимого на само дерево. Чтобы не происходило накопление непереработанной токсичной для корней органики, больших количеств аммиака, нужно знать примерные границы безопасных сроков. Опыт показывает, что в теплое время года, с мая по сентябрь включительно, за безопасный минимальный срок повторного внесения фекалий можно принять 2 недели. Другими словами, через две недели можно повторно выливать отходы туалета на то же место, затем еще через две и т. д. Почва все это будет успевать утилизировать. («А в холодное время года?» – в холодное время года тоже есть много подходящих мест: огород, декоративная часть вашей усадьбы, газон. Компостная куча, наконец.)

Одним из главных плюсов этого способа внесения фекалий является то, что содержащиеся в них два нежелательных элемента из поваренной соли (NaCl) – хлор и натрий, – фактически не вредят растениям, а наоборот, участвуют в их питании.

Дело в том, что и хлор, и натрий угнетающе действуют на садовые растения только в определенной высокой концентрации. Скажем, если вкопать весной вокруг малины, черной смородины или винограда (все трое относятся к нетерпимым к хлору культурам) фекальный компост, то кусты скорее всего сильнейшим образом заболеют (вплоть до гибели). Если же вкопать его с осени и на значительном расстоянии от кустов, то с талой водой много хлора вымоется, и угнетение кустов будет не настолько сильным или вообще не скажется.

Таким образом, плодовые деревья можно совершенно безбоязненно удобрять фекальным компостом, если устраивать ямки подальше от стволов (на периферии приствольного круга, или за пределами проекции кроны). Такое удобрение приравнивается к полноценному удобрению, оно избавляет от надобности вносить в октябре компост или перегной.

Вывод

В составе любого растения есть некоторое количество и хлора, и натрий, поэтому эти два элемента питания, внесенные в разбавленном виде, принесут пользу, они послужат питанием и полностью усвоятся нашими деревьями.

Теперь по поводу минеральных удобрений. Они стали в нашей стране самой настоящей вредной привычкой: «Наука предупреждает, но разрешает!» На минеральных удобрениях до сих пор выращивают как тепличные овощи, так и плодовые растения.

Кстати, если встретите в литературе, что автор вместо минеральные удобрения говорит слово «туки», то этому автору вероятнее всего за 80, так как раньше все искусственные удобрения назывались туками, и их до сих пор так иногда называют. Давно и прочно привыкли наши агрономы к этим самым тукам-тупикам. Они на самом деле ведут в никуда: организм, выращенный на минеральных удобрениях, нельзя считать полноценным, он жив условно (очень легко выходит из равновесия, а выход из равновесия – стресс – это всегда сначала болезнь, затем смерть). Все, что выращивается на минеральных удобрениях, при внешней пышности очень слабо и чуть что – сгнивает. Вы это знаете по тому, как плохо хранится картошка или кабачки зимой, если их выращивали на минеральном удобрении. Такая продукция долго не хранится, к ней отношение у производителей – «быстро вырастить и быстро продать».

«Ну и что?» – всегда находится армия возражающих. Ну и то, что для своего сада такая теоретическая платформа никуда не годится.

На чем основана моя уверенность? На трех китах. Первое – это то, что я отношусь к питанию растений как к святыне: чем питаешь, то и имеешь. Второе – это то, что в моем университетском дипломе записана специальность «почвовед-агрохимик». А третье, это то, что изучать перекосы обмена веществ в растениях из-за минеральных удобрений я начал более 20 лет назад, и вся практика лишь подтвердила то, о чем я давно рассказываю в своих книгах.

Напомню заповедь бывалых опытников: растения легче всего потерять на перекорме.

Если случилась какая-то «неожиданная неприятность», вспоминайте кормежку, и не прогадаете: в ней найдете урок на будущее.

Продолжим наш экскурс в мир удобрений.

Помимо того, что легко усваиваемые из раствора минеральные удобрения попадают в растение резко в чрезмерных количествах, и тем самым нарушают у него обмен веществ (перекос, нарушение равновесия – стресс), в плодоводстве у минеральных удобрений есть еще один большой минус, о котором приходится напоминать. Почти все они – это физиологически кислые удобрения, которые усиливают почвенную кислотность.

Физиологически кислые удобрения: сульфат аммония, сернокислый калий, калийная селитра, аммиачная селитра, нитрофоска и другие вроде бы очень выигрышные по своему составу удобрения, у которых по ионам вроде только то, что надо, – они нам все равно не подходят.

А насколько они нам не подходят? Насколько сильно они закисляют? Может, все-таки, мелочь, обойдется, ведь во всем мире пользуются – и ничего?

Сами решайте. Все приводимые мною факты и цифры проверены-перепроверены. Если говорить конкретно о цифрах, то на каждый 1 кг карбамида или суперфосфата по агрономическим нормам полагается вносить одновременно 1 кг известняка, чтобы показатель кислотности почвы не изменился. Вот и оцените, сколько же там в почве после внесения минеральных удобрений образуется кислоты, если ее приходится нейтрализовывать таким количеством извести! У нас и так под садами часто кислая почва, и внести должное количество извести не каждый соберется, а тут еще ее надо вносить просто так, задаром, чтобы вред от минералки устранить… (Заодно можете оценить эффект от применения минерального удобрения, скажем, в теплице с помидорами или в розарии. Владелец все поливает и поливает их минеральными подкормками, и не вносит попутно известь: там за один только сезон показатель рН возрастет, а за несколько лет земля сделается полностью непригодной для выращивания растений, предпочитающих нейтральную почву. Отсюда и болезни.)

Дело осложняется тем, что ведь на самом деле по правилам агрономии нельзя вносить удобрения одновременно с известняковыми материалами, так как тогда происходят потери азота и обеднение самого вносимого удобрения (в результате химической реакции в почве образуется и улетучивается газообразное соединение азота). Значит, известняк нужно вносить либо до, либо после внесений удобрения, причем его необходимо очень тщательно перемешать с почвой. Как видим, слишком много осложнений.

Вывод

В саду, в котором владелец проводит известкование, чтобы показатель рН не отклонялся в сторону кислотности (а так же для восполнения запаса кальция и магния в почве после уборки урожая), в таком саду можно в качестве исключения из правила применять такое достаточно чистое с точки зрения экологичности и высококонцентрированное азотное удобрение как искусственная мочевина (карбамид). С двумя оговорками. Не более 1 кг на весь плодовый сад (имеется в виду относительно небольшой дачный участок до 6—10 соток) и только осенью. Запас времени необходим для разложения ядовитых примесей, которые все-таки содержатся в карбамиде в доле примерно 1,5–2 % (20 г биурета и формальдегидной смолы на 1 кг удобрения – спичечный коробок – это много! Использовать вот так запросто карбамид летом для подкормок, особенно внекорневых, – это опасно.)